All Activity

Мости у друці це підготовчий шар на який мотім буде кластися звичайний шар друку. Мостиніколи не спікаються лініями між собою. Головне, щоб лінія починалась і закінчувалася з однією товщиною і не рвалася по дорозі. На фото перекримаючий, або інтерфейсний шар, який вкладається мостом і служить основою, щоб верхні шари не провалювалися у заповнення. З досвіду, верхніх суцільних шарів повинно бути не менше 4.

Тоді я ще задам тупе питання) Гляньте на фото чи це норма друку для PetG пластику? Після заповнення завжди друкує ось так. Ще не друкував щось з довгими мостами тому переживаю як поведе себе при друку мостів. Можливо потрібно ще щось відкалібрувати? Взагалі нарешті вдалий друк цим типом пластика. Довго морочився щоб прилип перший шар пластику.

Дякую

Ніт. Головне правило - ніколи не відпускати кінчик прутка у вільне плавання - у 90% може зробити перехльост і потім будуть запутування через нахлист.

Супер. Дуже дякую за відповідь. 1. Провірив так і є - лінії мосту не спікаються між собою. Тоб то мости так і будуть виглядати щоб я їм не робив. 2. Ідея спроєктувати катушку з двох половинок на з'єднанні - це просто супер. Так можно уникнути мостів взагалі. 3. Дуже дякую за модельку. Я спробую її розрукувати. Фото виставлю. Що вдалося. Ще є питання - в мене (на цей час ) є дві катушки філамента - coPET Monofilament white і PLA Monofilament Black. PLA Monofilament Black - з ціею катушкою все ок - віліно розмотуеться не застряє. А от coPET Monofilament white - якось пос

Не допоможе, як писав вище - лінії мосту не спікаються між собою, це підпорка для наступного шару.

Це налаштувпння мостів треба робити - щильність та потік мосту

Вітаю! Тут треба ставити звичайні підтримки на все нависання, бо зараз вийшло натянути міст, але мости саме так і виглядають. 😞 Основна мета моста, зробити підтримку наступним шарам. Лінії мосту не спікаються між собою. Якщо зробити підтримку на все нависання - буде вкладено інтерфейсні шари, на які ляже зовнішній шар. До речі, по розміру катушка не для пластику, чи є можливість спроєктувати катушку з двох половинок на з'єднанні, чи на клей? Так буде краще надруковане. П.С. можна модельку масштабувати під свій розмір, надрукувати дві частини окремо і скласти у катушку. Вона на защібк

Добрый день. Я начинающий в ЗД печати. (7 дней как купил принтер) Прошу помочь советом. Пластик coPET Monofilament white При печати катушки, чтобы отпечатать верхнюю крышку ставлю поддержки в orco slicer - но 1 и 2 слой который кладет принтер на эти поддержки получается очень рыхлым и не плотным. Не знаю в какую сторону копать. Буду благодарен Вашим советам.

Вітаю! У моніків температура сопла для АБС до 250° Нащо так задирати температуру? Так само стіл можна до 90° спустити. Камеру бажано прогріти до 40-60° Ритвини по краю свідчать про перегрів пластику. Коли перегрівається пластик він не обвисає, а піднімається до гори. Ще є переекструзія - бархани на поверхні. З порад: перевірити кроки екструдера на продавлений пластик відкалібрувати флоу через Орку і надрукувати оркокуб з закруткою. Кришка повинна вільно закручуватися у куб пальцями.

Добрый вечер. При печати верхнего слоя плоских деталей разложенных на весь стол, сопло задевает и растягивает пластик. При печати заполнений сопло задевает за стенки возникает вибрация. Дефект проявляется только ближе к краю стола. Калибрую стол постоянно. На фото две детали, на столе были установлены диагонально. Растяжки видны и они образовались возле стенок камеры. Если печатаю одну деталь по центру стола - все нормально. Принтер P1S новій, ABS от Монофиламента, стол 100грд, хотенд 270грд, без обдува. Остальные настройки по умолчанию от БамбуАБС. Я подозреваю, что температура в

У меня тоже брак печати. Как только напишу 3 поста открою тему и попрошу совета...

Дякую, так Петж по лохматости)))

Включаю режим Ванги: 1. Пластик ПЕТ - судячи по лохматості. 🙂 2. Висота столу не відкалібрована правильно, перший шар друкується меншої висоти ніж прописано у слайсері, зайвому, видавленому, пластику нема куди діватися і він починає випирати побоках друкованої лінії, що у сукупності призводить до появ "барханів" на поверхні першого шару. Зазвичай воно згладжується на 3-му шарі і далі не проявляється. 3. Якщо правильно виставлена висота столу - тоді переекструзія загальна, або на першому шарі, вказується у оркослайсері, чи бамбуслайсері. З рекомендацій: переглянути я

подскажите по какой причине вот такой дефект как на фото, обычно всегда на первом слое, после он пропадает или становится не заметным(( и как от него избавится? спасибо фото

Тут питання може бути іншим - чим не влаштовує стокова плата принтера? Якщо стокова працює, але хочеться чогось нового і покращеного у друці - варто звернути увагу на прошивку Кліппер. 🙂

Чат GPT підказав. Може комусь буде в нагоді: MKS GEN L2.1 и MKS TinyBee — это две разные платы для 3D-принтеров, каждая из которых имеет свои особенности и области применения. Давайте сравним их по основным характеристикам: 1. Тип платы и назначение MKS GEN L2.1: Это универсальная плата, предназначенная для управления 3D-принтерами. Она совместима с различными экструдерными системами и подходит для большинства популярных принтеров. Это достаточно мощная плата для поддержки различных датчиков и устройств. MKS TinyBee: Это более компактная плата, ориентированная на

Вітаю. В чому різниця цих плат? Яка з них буде функціональніша?

Вже замовив 😀

Дякую! 😀

TM-902C коштує не багато, а використовувати можна від морозилки до лиття металу. Зручна мірялка для принтера, духовки, сушилки.

Нажаль такого немає (((

Є мультіметр з термопарою, щоб перевірити реальну температуру на соплі і порвняти з табло?

Так от і я думаю, що так не має бути. Зменшував швидкіть. Не допомогає. Просто нагрів сопло і пропускаю філамент, а він не йде (((( Лише коли до 250-270 починає проходити. А сілк друкує на 200-210 без проблем. На другому принтері немає такої проблеми. Тобто тим, що на бамбулаб не проходить я друкую на 210. Реально нічого не розумію.