Так як принтер продається, та дуже часто питають за модель або якісь частини з проєкту EvA - я викладаю збірку у форматі step.
Як що комусь потрібна повна збірка у форматі соліда для подальшого удосконалення, або змін під себе - звертайтесь у приватні повідомлення - домовимось.
Замінив операційну систему і веб-інтерфейс з Octoprint на Fluidd. Нова система більш "легка" для малинки і не грузить її так сильно як октопринт. На виході маємо більш шустрий інтерфейс. 
Автор: KomAndr,
Донімав мене резонанс принтера при друку, чи холостих переміщеннях. Грався з лінійкою драйверів ТМС, останні були 5160. Наче і потужні, і ток можно підняти, щоб запобігти пропуску кроків - так резонанс принтера збільшився.
Після заміни драйверів на LV8729 я спокійно виставив холості переміщення зі швидкістю 250мм/с, друк на швидкостях 150+мм/с нормально йде, але при 120+ швидкостях треба збільшувати потік, або піднімати температуру хотенду, чи ставити вулкан. Тоді нормально на 200+мм/с можна друкувати.
Погіршилась якість друку, з'явилися мікрозсуви на стінках, та якась недоекструзія, яка з'являлась і зникала без якихось залежностей. Подумав, що то наслідки заміни ТБ на модернізований тефлоновою трубкою 4х2. Тому прикупив суцільно металеві ТБ і провів над ними роботу
Коли став міняти ТБ на принтері виявилось, що зв'язка: сопло, кубік, ТБ хиталися у радіаторі хотенда. 
Ну як вже приготував нові ТБ і розібрав друкуючу голівку - поміняв термобар'єр на суцільно металевий, закрутивши його у радіатор на термопасту і докрутив його пасатіжами. 
Так, щоб точно був закручений!
На разі поставив на друк тестовий кубік від Voron2
По термобар'єру з тефлоновою трубкою 4х2
Як бачимо присутні сліди міцного притискання ТБ до сопла, тефлон не обгорів і має такий самий білий відтінок кольору. Правда температура друку не перевищувала 250С.
Автор: KomAndr,
Помітив погіршення якості друку, мікрозсуви шарів. Грішив на друкуючу голівку, а виявилось, що від нагріву стола поплавилися дістанційні втулки з АБСу. На погляд це не було помітно, але я це виявив випадково, коли горячий стіл тронув у бік, а він і піддався, ссунувшись з місця. 
Ну як що не витримує АБС, поміркував я, тоді візьмемо дистанційні втулки з тефлону. Довго шукав їх по місцю - не найшовши заказав з Китаю. Але потім, раптово, натикнувся на Тефлоновий ізолятор хотенду для Ultimaker 3 мм
Обрізав виступи і був готовий поміняти АБС на тефлон, але, коли розібрав стола, мене чекав сюрприз! Від температури поплавилися ще й пластикові опори, вплавивши шайби.
Просто так ставити втулки тепер немає ніякого сенсу! На скору руку зробив креслення нових опор. З алюмінієвого кутника 30х30 і товщиною планки 3мм зробив суцільні опори
Переставивши стіл на нові кріплення результатом залишився задоволений. Тест на швидкоруч і білим пластиком довели, що не дарма я це зробив!
Ну і коли вже стіл був знятий я ще замінив стокові тоненьки дроти на сіліконовий нагрівач, на сіліконові дроти січенням 1мм.кв. Бо стокові дроти, сіліконової грілки 12в 300Вт, не розраховані на 24в і 17-20А. Грілися вони градусів до 80-ти Не дуже приємно було усвідомлювати, що я наражаюсь на небезпеку возгоряння. Тепер моя спокійна! 
Автор: KomAndr,
Як тільки з'явилися ТМС5160 зразу захотілося їх придбати, але на той час вони кохтували не гуманно! Але час іде, а вони дешевшають. Ось я на копичив трохи грошенят та купив свою мрію. Цілих 2-а драйвери. 
Так як ТМС2130 у мене дуже грілися і не допомогав даже канальний продув равликом 50х20, і при великих прискореннях, або швидкостях, були зсуви шарів друку - ці драйвери стали знахідкою. Максимальний струм аж до 4А дозволяє, у подальшому, поставити більш міцніші мотори. Як кажуть - купівля з запасом на майбутнє. 
У день отримання їх на пошті я і поставив на принтер и почав тестувати на різних режимах друку, швидкостях, прискореннях та обдуві. На разі можно повертати "тихий" вентилятор на обдув материнки. Драйвери майже не гріються.
Результатом роботи драйверів я залишился задоволений!
З початку зробив крітлення котушок філаменту над принтером. Все було добре, доки не впіймав змотування пластикуз котушки.
Родити на підшипниках да ще з системою тормозу не мав бвжвння, так як значно ускладнюється заміна котушок на вісі. Вирішив все це перенести за принтер і у пластикову коробку. А як бонус - ще й захист пластику віл пилу.
Купив у Епіцентрі велику коробку.
Намоделював підковку під вісь коробок яка була зроблена з водопровідної пластикової труби 40мм. Як для картонних котушок Плексов саме те, але з пластиковими катушками іньших виробників - поганенько.
Так і залишив. Більше місяця працювало поки не пірвався філамент при друку, да і заміна котушки також, вкрай незручно.
Знову помоделював і зробив окремі відсіки під кожну котушку. Котушка стоїть на повздовжніх роліках з підшипниками. Самі роліки мають невеликий конус до середини, щоб при обертанні котушка самостійно відцентровувалася. Все це зібрано на різьбових шпільках М8, скріплено, між відсіками гайками, та підшипниках 608
На данний час залишу так, але треба ще зробити направляючі трубки від коробки до заспокоювача на принтері.
Автор: KomAndr,
Раніше була підключена звичайна камера шлейфом до малини. Якість зображення була так собі. Прикупив, колись, камеру з нічним підсвічуванням, та якимось ругулюванням. Не вникав у це питання. Зробив модель самої камери та корпусу для неї.
https://www.thingiverse.com/thing:3892475
Роздрукував корпус та закинув її. Воно як завжди, поки щось робить - не трогєш зі словами, - а потім, колись.
Ось коли і настало. Після встановлення LCD екрану, старий шлейф вже не дотягувався до малини. Пошукав на Зінгіверсі рухоме кріплення, я зупинився на такому https://www.thingiverse.com/thing:3392726
Роздрукував, зібрав та встановив. Як виявилось, регулювання різкості мені і не вистачало. Також з об'єктивом набагато більший вугол огляду. Тестовий друк з октолапсом мене повністю задовольнив. 
Більше як пів року у мене лежав LCD дісплей на малинку. По троху малював у соліді як воно буде виглядати. Хотів поєднати тачскрін з звичаайним 12864 дісплеем. Потім прикупив 12864 міні. Та з кожним разом я все більше приходив до висновку, та ловив себе на тому, що я все меньше використовую звичайний дісплей. І от, на решті, я зробив моделювання тачскріну та роздрукував його. За розмірами вийшло не більше ніж було, а екран майже на всю поверхню.
Зібрав все до кучи та встановив на місце
Зараз поставив інтерфейс OctoScreen. На разі треба поміняти функціонал деяких кнопок, але у коді все дуже заплутано, як на мене.
Зробив моделювання коробки під цю плату. Роздрукував нижню частину, але щось пішло не так і надрукувалось тільни половина. Переробив моделювання верхньої кришки з урахуванням висоти вже надрукованої нижньої. Змоделював вентилятор обдуву на 92мм. та поставив друкувати. Але мене чекав новий приколяс...
А ось і сам сюрприз:
Все це сталося коли друк був запущений з роботи та під наглядом тільки однієї камери, яка тільки дивиться за столом.
Мене це не зупинило
Прошивку Klipper вже підготував під цю плату. Чекаю на закупку 4-х дротового шлейфу, та буду повністю переклидувати проводи. Так що на мене знову чекає величезна переробка.
Попутно буду переробляти розташування котушок ффіломенту, та подачу його до екструдеру. Є задумки - буду втілювати. 
Далі буде.
На платі SKR 1.3 поставив ТМС 2130 SPI, ну це ви вже бачили по моїх записах. Пару тестів виявили неприємні результати. Як що прискорення 3000 драйвера по ХУ починають пропускати кроки, моделька зїзжає. 
Не наче і обдув стоїть прямо на драйвери.
Переробив кришку зімітував канал продуву драйверів, та поставив тихий вентилятор noktua - все одно зміщеня слоїв є.
Перемоделював під турбинку 5015, поставив її щоб дула знизу вгору - все одно зміщеня. Пробував радіатори - горячі.
В наявноті біли двійко ТМС 2209 під UART, но новий рік замовив комплект таких самих. По характеристикам вони не такі "гарячі" як ТМС2130. Ну а під цей "кіпіш" прийняв рішення знову переїхати, але вже на SKR 1.1 PRO
Такий крок я роблю, щоб позбутися окремих мосфетів на обдув хотенду, та управління освітленням. Ще залишиться пару вільних каналів.
Довго я намагався поміняти електроніку в прінтері і ось це сталось. Що правда не все вийщло так як хотілося, але у пана є натхнення!
До переїзду я готувався задовго. Розробив та зібрав "курятник"( так я прозвав нову коробку під плату SKR 1.3), рази три збирав прошивку під неї, але не тестував і це далось в знаки. Виявилося що факт успішної компіляції прошивки не означає, що вона буде працювати в принтері.
На данній час все зібрано та встановлено на свої місця.
Стаття про налаштування прошивки Marlin 2 у плату SKR 1.3 з драйверами ТМС213 SPI
Ні що не передвіщувало біди, але друк запущегий з віддаля дав свої глюки!
Якимось чином Offset_Z при друку через octoprint дав збій. Друкувалася частина моделі висотою 2мм. Всі ці міллімерти друкувалися з не правильною висотою offsrt_z, що рпизвело до повного засору термоб'єру та соплу, тако ж подаюча шестерня з'їла частину прутка. На виході ми маємо повний застій термобарьєту та сопла.
Це те що вийшло при друку частини висотою 2мм, а далі наслідки:
Тут ми бачимо повне закоксування термобар'єру та сопла, та ще прогризану частину прутка філаменту. Після повного розбирання всього вузла було прийнято рішення замінити термобар'єр та сопло, тому, що PTF трубка термобар'єра була повністю зруйнована, та не придатна для подальшого використання
За посиланням Ви зможите побачити як я міняю сопло хотенду.
Автор: KomAndr,
Приїхав до мене, за 10-ть днів, блок живлення на 24в та 600Вт
Розумію, що це не ManWell, але ж його повинно вистачити. Теперь думаю, щоб не міняти нагрівачі - трохи модернізувати прошивку Marlin 2.0 Враховуючи що всі вентилятори в мене живляться від DC-DC step down, залишається зменшити PWM на нагрівачі столу та екструдеру. Вважаю що цього повінно вистачити:
#define BANG_MAX 140 // На сопло
#define MAX_BED_POWER 180 // на стіл
Може хто що доповнить? Чи не займатися дурницями та купити нагрівач хотенду на 24в?
П.С. Стіл залишається 12в., без обговорень.
Автор: KomAndr,
Я друкував звичайний кабельканал, але стикнувся з проблемою прокладання в нього дротів. Особливо, як що треба ще трохи добавити. Знову переглянув сайт Зінгіверс та знайшов там кабельканал відкритого типу. Тобто є можливість вскрити його та спокійно вкласті, або вийняти дроти. https://www.thingiverse.com/thing:2802560
Трохи згодом додам фото зібраного кабельканалу. Треба ще кінцеві кріпленя змоделювати
Как всегда, получив что-то рабочее хочется его усовершенствовать. Так и тут, я захотел управлять подсветкой Евы. Marlin содержит отдельный блок для этих целей в файле Configuration_adv.h
* M355 Case Light on-off / brightness *
#define CASE_LIGHT_ENABLE
#if ENABLED(CASE_LIGHT_ENABLE)
#define CASE_LIGHT_PIN 4 // Override the default pin if needed
#define INVERT_CASE_LIGHT false // Set true if Case Light is ON when pin is LOW
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON true // Set default power-up state on
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_BRIGHTNESS 105 // Set default power-up brightness (0-255, requires PWM pin)
#define MENU_ITEM_CASE_LIGHT // Add a Case Light option to the LCD main menu
Нужно раскоментировать CASE_LIGHT_ENABLE и прописать управляющий пин с поддержкой PWM (ШИМ). В моем случае я выбрал пин 4 на RAMPS. К этому я купил плату мосфет, по аналогии с мосфетом на подогрев стола. Можно поискать и на SMD компонентах, гораздо меньшего размера, но и эта платка пойдет. Тут стоит N-канальный мосфет и управляет нагрузкой по минусовому контакту. Получилось отлично.
При включении принтера подсветка включается на половину мощности, как и записано в конфиге выше. Регулировать интенсивность можно как и через меню самого принтера, или по средствам команды M355 S1 P200 (S- состояние вкл/выкл, Р - частота ШИМ от 0 до 255).
Прописал пару пользовательских кнопок в octoprint и можно подсветкой рулить удаленно. 
Вроде и прошивка настроена и 3DTouch прикручен и UBL настроен, а проблема первого слоя на лицо.
После обсуждения и экспериментов со всеми бубнами пришел к выводу, что беда из-за неправильной высоты первого слоя. Занялся тестированием замеров китайским 3DTouch. Так как стоит Марлин - есть возможность командой М48 проводить серии замеров, используя команду M48 P10 V2 E L3 Эта команда проведет 10-ть замеров и между замерами сделает произвольных 3-и перемещения зонда с возвратом в измеряемую точку.
Подробнее можно посмотреть в теме:
Попутно заметил, что когда отключается удержание моторов, то стол немного проседает. Соответственно, горизонтальность стола нарушается, о чем меня предупреждали @Deniss и @Magg_ot - респект им! Я-то думал, что последовательное соединение моторов оси Z спасет "отца русской демократии"(с) Но опустив стол на самый максимум, отключил софтовые концевики и опустил еще на 10мм и один мотор начал барабанить немного раньше второго. По этому, пока не переделал механику на ременную передачу - сделал такой алгоритм. В конечном скрипте, после печати, стол опускается в самый низ. Муфты Z выставлены на одном уровне. После выключения принтера, стол немного проваливается, а при включении и отправки домой стол еще опускается на 10мм - выравнивая свою позицию в пространстве Придется пока смириться в треском моторов при старте печати.
Автор: KomAndr,
Не писал долго, и вот настал момент...
Было в наличии два зеркала 220х320 на стол. А стол в принтере стоит 220х280. После первых прогревов стола получил.
Вот Вам температурное расширение и перепад температуры. Первое зеркало на три фигурных части.
Второе зеркало сходило в гараж и отрезалось вразмер и зашлифовалось на острых краях - теперь все по феншую.
Запускаю тестовый куб 20х20 и здравствуй новая проблема
Ну понятно - малый ток на драйверах, поднимаю Vref до 1000мА и вперед печатать. Уже гораздо интереснее получается. Скорость 100мм/с
За резкость не пинайте!
Вторая проблема с температурой первых слоев. Взялся та тестер с термопаро и давай вымерять температуру хотенда и стола.
На хотенде поставил капсульный HT-NTC100K. Не нашел к нему табличных данных. В прошивке Marlin выставил что-то похожее под номером 13. На стол - 5. Ну и замерил температуры. Разброс на хотенде в 10С на столе, а вернее на поверхности зеркала от 20 до 30С После правки хотенд показывает одинаково с термопарой, на зеркале больше положенного на 10С. Тут учитываю, что силиконовая грелка греет стол алюминиевый, а он передает тепло зеркалу. По истечению минут 10-и температура на поверхности сравнивается с показаниями термопары. Теперь температурный режим нагревателе соответствует реальной температуре и про понятие "попугаи" теперь можно забыть.
Дальше так хотелось печатать что-то нужное, что я поленился кропотливо настроить UBL и результат дал о себе знать.
Тут пока не известная проблема при печати заполнения. Движения рывками и начинает проявляться квадратная сетка. Я с таким же столкнулся когда думал обновить прошивку на Аньке на крайнюю тестовую в конце февраля. На Еву ставил вновь скачанную. Придется откапывать январский архив и "готовить" прошивку на его основе...И вторая проблема - деламинация. Это, как я говорил ранее, последствия моей спешки. Поняв, что деталь - мусорка я решил погонять принтер на скоростях. остановился на 180% от 110мм/с, так как, по ощущениям, необходимо поднять еще немного Vref.
В общем конечный результат меня очень порадовал. Рельсы однозначно рулят!
Ах, да, семья дала добро на еще один столик. Теперь комната напоминает .... В общем как было и как стало
Выводы:
П.С. Моторы по оси Z соединены последовательно и на столе лежит 3мм зеркало. Под собственным весом стол не опускается вниз. UPD - стол опускается, нужно переходить на винты с валым шагом или на круговой ремень!
UPD.
Версия Marlin bagfix-2.0.x от 17.01 зарешала неизвестную проблему! 
Желаю всем хорошего настроения и "послушного" принтера!
Rails forever !!!
Как всегда в завершении нужно расположить электронику и проложить кабеля. Если с расположением компонентов более менее понятно, то крепления нужно проектировать, а хочется сделать все так, что бы потом не переделывать. Вот тут-то и приходит на помощь программы проектирования и рабочий принтер.
Понаходил модельки "бутерброда", его крепление к профилю, сделал заготовку профилей 2020 и 2040. Последнее можно было и скачать, но решил сам сделать по чертежу. Потом все это в SolidWorkse начал собирать в кучу в рамках "сборки". Правда не стал строить полную модель принтера, а только интересующие части того места куда ваяю детальку.
Все началось с прикидки к носу.
Раскидал все как посчитал нужным. Решил убить двух зайцев одним выстрелом, а вернее одним вентилятором охладить все. Подкрепившись отправился за комп. Сперва нужно подать 220В в принтер - не вопрос. Собрал сборку из профилей, уголка и, прямо в сборке, навоял новую деталь с учетом зазоров и расположений.
Ну и отправил на печать
Ух, понравилось!
Взялся за крепление бутерброда и крышки для него. Само крепление стащил с Thingiverse, подогнал под всои потребности и смоделировал, опять же все в одной сборке, крышку с вентилятором и мосфетом. Мосфет, правда, не вырисовывал, а чисто схематически изобразил.
Ну и на принтер крышечку
И опять красотища!
Ну коль так пошло - еще и крепление BlTouch намоделил, но еще не устанавливал.
Нужно собрать хотенд на горячую. Вот тогда подправить расстояния и можно смело печатать крепление.
Вот так, по немногу, движемся к завершению постройки принтера.
Автор: KomAndr,
Долго обсуждали с @Cynic разные модели принтеров и после очередной ссылки на проект , что-то меня приклинило и дико захотелось именно этот принтер построить. Одним из основных критериев был уход от валов на осях XY и минимизация осевых люфтов. А тут еще автор группы выложил свой проект на рельсах Hypercube Evolution AVZ (MGN Linear Rails Rework)
Собственно из этого названия и и родилось сокращение EVA. 
Дальше, совместными усилиями, пошел сбор комплектующих и заказ некоторых из Китая. Так же поиск нормального продавца люминия и компании по резке оного. Промониторили рынок услуг и нашлась компания которая занимается лазерной резкой алюминия толщиной 3 и более миллиметров. Правда цена за услугу убила сразу. Пришлось смотреть в сторону гидроабразивной резки. Собственно вот сама компания http://uastal.com/ Цена более менее приемлимая, но проверять количество порезаных деталей стоит на месте
Расписывать все подробно нет смысла, скажу коротко. На данном этапе принтер собран на 80% и даже уже тестовые заезды XY состоялись 
Коротко по комплектации и ТТХ:
Дальше будет небольшая статейка про ТМС2130 и его плюшки.
Если кто захочет повторить проект - рекомендую остановиться на рабочем поле 300х300