alexeyd

Урааа :) подключайся к телеграмм каналу, в шапке сайта есть ссылки, там оперативнее можно получить ответ ;)

А можешь выложить configuration.h сюда?? Попробую глянуть что там у тебя наконфигурено, может найду что-то.

Посмотри ещё чтоб в прошивке был закоментированный сенсорлесс. должно быть так: // #define SENSORLESS_HOMING

А ещё посмотри отключён ли в прошивке сенсорлесс должно быть так: //#define SENSORLESS_HOMING два слеша это комментирование(отключение) опции

Странно, очень странно. Давай ещё раз проверим: 1) при не запаркованной оси даём команду М119, должно показать opened 2)после этого руками паркуемся ось, чтоб на концевике погас светодиод и опять даём команду М119, должно быть triggered

А они замыкаться при отправке домой? Флажок перекрывает светодиод и фотоэлемент?

Сам использую сенсорлес, но про оптические эндстопы на скр тоже читал для общего интереса. Проверь чтоб совпадали провода на эндстопе и на плате + - s.

Первое попавшееся видео в ютуб, там под марлин 1.8, но и под 2.0 тоже подходит: https://youtu.be/l9YoceD3H4o

Артефакты всегда с одной стороны вылазят или рандомно на разных появляются?

Причины могут быть разные, не откалиброван первый слой, сквозняки, механика и тд. Но для начала, было бы не плохо узнать что за принтер, каким пластиком печатаешь, температура хотэнда, включён ли обдув детали или нет.

Тогда я могу предложить только поставить новую прошивку, скачать марлин 1.1.9 или 2.0 и настроить под свой принтер

Это Настройки принтера, а есть ещё настройки печати

Сброс нужен только если он у тебя включён в прошивке, у тебя он выключен. Посмотри ещё в слайсере Настройки, есть ли там Настройки температуры у тебя? Или подожди до завтра, я жкод гляну.

Там не включён епром в прошивке. нужно жкод смотреть есть ли там нагрев экструдера. Сегодня уже не могу глянуть, не за компом уже.

#define EXTRUDE_MINTEMP ставь так как в дефолтном марлине - 5 или оставь как есть остальное коментим: //#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE 150 //#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE

да, точно промазал мин темп по дефолту в 5 вроде установлен. @Сергей, попробуй закоменть строчки которые Андрей указал, и перекомпиль прошивку, если не заработает, то скинь плз сюда файлик, который ты на флешку закидываешь. Ну и я, как и Андрей, тоже посоветовал бы переходить на свежий марлин

ну в марлине по дефолту #define HEATER_0_MINTEMP 170 что не дает экструдировать пластик если температура экструдера ниже 170. Сейчас гляну конфиг

Покажи конфиги прошивки :(configuration.h) Или посмотри чему значения опции: #define EXTRUDE_MINTEMP

Добрый вечер всем, вылез косяк, скорее всего механический, пока не могу понять где. Переодически авто бед левелинг выдаёт уж очень разные результаты, разница доходит до 0.1мм, что не есть гуд. И это при том, что между повторениями ничего не менялось. То есть запускаю g29, после окончания копирую таблицу замеров, запускаю снова, результат может быть как в пределах нормы, так и очень сильно поменяться. При печати тестового квадратика в один слой(калибрую первый слой) может пропустить несколько линий в середине или в конце )в начале печати такого косяка не замечено) из-за того, что в этом месте сопло уезжает вверх(как я понимаю корректирует высоту по таблице абл). Сначала грешил на кривые винты (кривизна самой шпильки или не верно отцентрован/зажата в муфте), поменял на моторы с встроенными шпильками, косяк остался. Может есть у кого-то идеи куда копать? принтер: самосбор, клон prusa mk3 bear upgrade v2. зонд: bfp v2 Стол: пруса mk52(Китай) с нилок модом. И ещё не очень понятно как все же работает abl, какую точку берет за эталонный 0?

Так вот, почитал я тут немного про порт ReapRap для lpc1768 и вот что нашёл: tmc2130, в отличии от 2209, сапортятся только в stand-alone режиме, то есть если у вас драйвер с запаяной перемычкой spi, то ее нужно разомкнуть. Как по мне, то лучше сменить драйвера на 2209 и юзать все Фитчи. Может кому-то пригодится.

Стуки у меня были до того, пока не выставил нормально _STALL_SENSIVITY, сейчас у меня для Х и У стоит 4 и стуков практически нет, а при 5 уже стучит нормально. Да и стуки, если они есть, то только при парковке в холм, мне не критичны.

На сколько я знаю там не полная поддержка скр 1.3 и 2130spi и сенсорлес хоуминг не работает, а я их и ставил по большому счету из-за сенсорлесс и других фич

Блин, спасибо за подсказку, а то завтра уже собрался перебирать механику :))) В сторону ubl тоже уже начал смотреть. Скорее всего попробую с ubl, хотя что-то последним временем уже появляются мысли съехать с марлина. Да и вообще уже есть желание на core xy и рельсы переехать но пока не доведу хоть до какого-то приемлемого состояния своего «франкенштейна» не могу бросить :)))

Вот блин у меня один в один как репортили вы: скр 1.3 и марлин багфикс и симптомы те же и что делать? неюзать абл или сохранить первую удачную таблицу в еепром? или все же лучше на клипер переехать? я вот с клипером дел не имел, есть ли какой-то толковый мануал по конфигурации под рукой?

Добрый день, первым моим принтером был graber i3 из обычной фанеры. Принтер так себе, но опыт в сборке получил. После фанеры захотелось чего-то поинтереснее, вот и решил собрать клон prusa mk3 bear upgrade. сборку закончил несколько недель назад, напечатал первый кораблик бенча в 50% размере от оригинала ABS пластиком и забыл даже убрать 50% обдув детали в настройках процесса simplify. Кораблик напечатался отлично, не могу сказать, что прям супер качество, но на много лучше чем был на «фанере». Немного уменьшил скорость печати, решил напечатать полноразмерный кораблик. Опять не отключил обдув, ну да ладно... Кораблик напечатался примерно на 70% и его оторвало. По бортам были видны отслоения пластика. Обдув, подумал я и отложил тесты до следующего дня. На следующий день опять первый тест, уже без обдува, кораблик 50% от реального размера модели. Примерно на 10-м слое замечаю как заворачивает деталь. Остановил печать и деталь отошла буквально от прикосновения пальцем. С тех пор пытаюсь побороть адгезию. Перепробовал много всего, в самом начале печатал на стальном листе (как у оригинальной прюши, магнитится на кровать) с нанесением клея-карандаша на pvp основе. После пробовал стекло (обычное и матовое 4мм) тоже с клеем pvp. Пробовал поставить старое стекло на котором та же катушка ABS прилипала так, что даже на холодную было сложно отделить. Игрался с температурой стола, экструдера, z-офсетом( некоторые утверждают, что пластик буквально должно вмазывать в стол) и результат тот же - модель буквально от прикосновения отлетает от поверхности. Все на что могу сейчас грешить, так это на экструдер, сам e3d v6 со старого принтера, bmg тоже, термистор и нагреватель тоже со старого принтера. Вот сама тушка экструдера - переделанный прюша экструдер под bmg и bfp touch. Думал может куллер охлаждения радиатора e3d выдувает воздух через какие-то щели на деталь, но вроде нет. Варианты мои закончились. Может у кого-то из вас были похожие проблемы? Поделитесь советом, буду очень благодарен. сейчас печатаю: стол прюша чайна клон со стеклом 100 градусов; хотэнд 237 (термистор врет на 3 градуса, раньше печатал при 230); пластик plexiwire abs+ Жёлтый. Он у меня в открытом состоянии с зимы, может стоит просушить? для адгезии все тот же клей-карандаш, что и на первом принтере.