KomAndr

@Чуча TV свет клином на Ендере не сошелся и не все советы для Ендера применимы к другим принтерам. Тут не все так просто

Легкость вращения еще не показатель. Важным фактором является магнитное поле и магниты, а еще и подшипники в моторе. Обсуждали в телеграмм-канале дефект печати с небольшим смещением, как оказалось проблема в слабом магните мотора. Как раз ротор вращался с легким прощелкиванием, а по факту мотор оказался бракованным. На первых фото присутствует "ЭХО" - обвел красным. Вот с этой бедой сложнее справиться. Без условно, можно снизить скорость печати до 20мм/с и минимизировать этот дефект, но тогда увеличится и себестоимость и амортизация.

@Чуча TV приветствую! Работа проделанная огромная и должна натолкнуть на мысль, что придется полностью отказаться от роликов и переехать на рельсы. Отсюда вытекает более рациональное предложение - собрать самому принтер и сразу куб на рельсах.

@SnegOK в прошивке можно активировать команду G26 которая нормально рисует сетку по всему столу.

@SnegOK у меня опыта не много, но после проделанной роботы по улучшению Анет я и @Cynic приняли решение сделать самостоятельно принтеры. Всякие ролики и валы - в топку. Рельсы РУЛЯТ! По первоначальному вопросу разобрался, почему останавливается печать?

есть решение

Вот вот! +5 шину нужно подгрузить хотя бы 5W автомобильной лампой. Будет еле светиться и 12в стабильные. Ну или кардинально подойти к вопросу и удалить 5в обвязку и сделать регулируемый БП. Но тут нужно уметь паяльником добывать признания! Вот один из вариантов, коих множество в инете.

@SnegOK Желательно указать какой слайсер используется и что в стартовом скрипте делается. Сам принтер простая машина, которая выполняет команды прописанные в управляющем файле G-code. Самостоятельно что либо он не делает

Во время борьбы с первым слоем пришел к выводу о проблеме с зондом. Ну и понеслась научная работа. Marlin позволяет, используя команду M48 P10 V2 E L3 производить тестирование зондов на повторяемость. В частности эта команда делает сет из 10-ти замеров, а между замерами перемещает зонд в произвольных трех направлениях с возвратом в измерительную точку. Провел 5 замеров на холодном столе и 5-ть на горячем. Самый плохой результат почти в 0,1мм (одну десятую). Теперь становится понятным почему Анька иногда, в некоторых местах первый слой втирает, а в других жирный наплыв делает. Получается эта болезнь с зондом и на Еву перекинулась. И вся моя война с первым слое сводится к отвратительной повторяемости зонда Почитав интернет про эти поделки нашел несколько решений по модернизации этих зондов. Одно из них - замена в 3dtouch датчика холла на оптопару. Но подобные операции требуют время и отправляют принтер на "простой" Так же есть решения изготовления аналогичных датчиков как-то: аналог bltouch - Blintouch, просто оптический концевик Ormerod Sensor Board и комбинация оптопары и сервопривода - BFPTouch Последних два варианта были предложены @ffnull. Есть еще, правда, более навороченный вариант - лазерный концевик, к стати тоже предложен @ffnull, но это уже из раздела продвинутых "задротов" ИМХО! Перебрав варианты я остановился на повторении BFPTouch. Автор сего творения любезно прикрепил и файлы solidworks. Так, что можно потратить немного времени и смоделировать основу этого зонда сразу с креплением к экструдеру. Собственно этим я и занялся. По дороге домой заскочил и прикупил серву, цена вопроса 55грн. Реально маленькая зараза. Дома отпечатал пробный корпус и покрутил его вживую Дальше распечатал смоделированный под мой экструдер и в темном цвете. Собрал все воедино Установил это чудо на корретку и понеслось! Команду для тестирования использовал как при тесте клона, только сделал по 10-ть замеров и результат... Тут все наглядно и понятно!!! Как говорится - No Comments!!!

@SnegOK спасибо! Приятно слышать положительные отзывы о проделанной работе. По делу. Про Ender я не могу, пока, ничего сказать - не знаю что у него за материнка и как включена. ИМХО - все станки которые не на рельсах это баловство, а тем более на пластиковых роликах! Не в обиду сказано. Если есть желание провести модернизацию - с удовольствием подскажу и помогу! Если стол закреплен жестко на втулках, а не пружинках - лучше активировать UBL в Marlin, произвести калибровку вручную по сетке 3х3 и не переживать за первый слой, с учетом оптического, ну или механического, концевика по Z. Но тут есть подводный камень со стартовым скриптом, в котором нужно правильно указать последовательность команд для активации сетки и помнить, что каждый сброс EEPROM - это новое построение сетки. Все в куче, для новичка, довольно сложная процедура. По этому для новичков, желательно, активировать в Marlin режим ABL и не заморачиваться, но с учетом точного зонда, будь то: BlTouch, BFPTouch, TZзонд и им подобные... Ну тут как в поговорке: - Седина в бороду - бес в ребро! Да и не такие мы уже и старые! Просто чудим немного медленнее чем молодые! Вот тут все зависит от нас самих. Чем больше будем общаться и делиться своими знаниями - тем больше будет к нам тянуться людей!

@SnegOK 40грн за оптический концевик и 55 серво - очень єкономят и нервьі и время. П. С. Больше пропиваем чем стоит зонд!

@SnegOK Так я не прячу схем. Я ответил в олх, продублирую и тут. Оптопару нужно "обвязать" сопротивлениями для ее правильной работы. В зонде я использовал уже готовый оптический концевик. Если есть желание самому сделать концевик - нужно копать в интернете схему его, а потом собирать самому на макетной плате.

Я друкував звичайний кабельканал, але стикнувся з проблемою прокладання в нього дротів. Особливо, як що треба ще трохи добавити. Знову переглянув сайт Зінгіверс та знайшов там кабельканал відкритого типу. Тобто є можливість вскрити його та спокійно вкласті, або вийняти дроти. https://www.thingiverse.com/thing:2802560 Трохи згодом додам фото зібраного кабельканалу. Треба ще кінцеві кріпленя змоделювати

Майже місяц пройшов, та я замінив кабельканал. Дуже зручно підпорядковувати дроти!

Автоуровень ни коим боком не мешается к прошивке. В Марлин, при каждой прошивке, для применений изменений, обязательно сбрасывать EEPROM. Даже без автоуровня, просто заменив драйвера, без сброса - новые значения не применяются. По команде М501 можно увидеть какие значения хранятся в EEPROM, и если какие либо из них менялись - без сброса, новые значения не применяются! Если изменялись настройки не отображаемые по указанной команде - можно не производить сброс. Ну и что бы не путаться, нужно запомнить, что сброс EEPROM есть необходимая процедура после любого изменения прошивки Marlin.

@Magg_ot После каждого изменения конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО давать команды М502, М500. Без сброса EEPROM изменения прошивки работать не будут. Можно сброс делать через меню LCD.

@Magg_ot нет. Там под каждьій драйвер свои параметрьі. Посмотри внимательно код которьій вьіложил @texnuk. Там же есть и не управляемьіе дмайвера.

@Magg_ot там половина закоментирована. Возможно нужно активировать куски для тмс2208 и поправить.

@Magg_ot Харош прикалываться! Если присмотреться по Y есть "звон". Меня эти кубики выбешивают! Лучше печатать 40х40 куб. На нем пластик успевает остывать и нет таких завалов, по крайней мере на ABS. Так какой вывод делаем? ТМС2208 дает звон на определенных скоростях?

@Magg_ot В общем маленькие кубики - это не мое! Скорость 60, внешний периметр 50%. Сопло 230 стол 100, 105, 95 слева направо. Поштучно Х У Х1 У1

@texnuk Ctrl-C - Ctrl-V. Но правильнее через

@texnuk так, стоп. Про рябь и звон мы все знаем. Как обьяснить что на других драйверах и на той же скорости нет этой ряби?

@texnuk я тоже про это думал, но ведь скорость 60мм/с На скоростях выше, по заверению @Magg_ot , этой проблемы нет, а на драйверах DRV8825 этой проблемы вообще нет. Так, что ремни тут не при делах.

@Magg_ot моторьі 0.9 град. и драйвера ТМС2130 SPI. Если делать кубик, какая длинна стороньі?