KomAndr

@Deniss В общем не знаю в чем было дело, но после обновления клиппера через: cd ~/klipper git pull ~/klipper/scripts/install-octopi.sh Изменения в конфиге сохраняются. Полтергейст. И да. Твой датчик филамента интегрировали в прошивку!

@Deniss что-то видимо я делаю не так. Обновился до версии Firmware version: v0.8.0-297-g9818055a, удалил старую секцию [bed_tilt] и метод калибровки в макросе G29. Вношу изменения согласно твоей методе. Прописываю секцию [bed_mash] со своими данными и вношу в макрос G29 строчку BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic После сохранения в плагине октоклиппера конфиг принтера пропадает. Через SSH размер Printer.cfg - 0b Что я делаю не так?

Стикнувся сьогодні з двома помилками при старті друку. Перша : Хвилин 5-ть уйшло поки я допетрав, що це при старті не скидається відстань пройденого шляху на вісі екструдера. В прошивці закладена відстань 50мм. Рішення: Додав на початку стартового скрипта команду G92 E0 ; скинути пройдену відстань на єкструдері. Друга: Виявилось це вносились зміни октолапсом в G-code для того, щоб відвести голову вліво, для скріншоту. Треба правильно налаштувати профіль октолапсу, та вказати реальні офсети вісі Х У. П.С. додавайтє свої помилки та рішення, зробимо невеличку базу знань.

Тапки не мои, а @Magg_ot- выкладываю как есть. Оригинал на канале https://t.me/ukraine_3dua_info Могу посоветовать зашкварный метод "выравнивания" стекла. Снимаем стол, мажем тонким слоем КПТ-8, потом расчёской с мелкими зубцами вспахиваем пасту и получается что-то типа мини канавок, важно делать равномерно все, как и равномерно намазать пасту. Потом кладём стекло на максимально ровную поверхность в доме и сверху на него кладём стол с пастой. Скалкой для теста не сильно "вкатываем" стол в стекло. Потом аккуратно снимаем и получаем более менее нормальный стол. Из минусов: не возможно снять стекло, воздух под стеклом очень замедляет прогрев стекла. Из плюсов: нет нужды в прищепках. Мне этот вариант помог с самодельным кривым столом из Д16Т

Все настройки приведены относительно стокового файла настроек, находящегося по пути Marlin\example_configurations\Anet\A8\ Все написанное ниже относится к связке Mega 2560 и RAMPS 1.5, но настройки идентичны и для стоковой платы Anet A8 Небольшое отступление, новые RAMPS есть в трех исполнениях: 1.4 - стандартный RAMPS; 1.5 - с немного измененной схематикой и комплектующими, более мощные мосфеты и SMD предохранители; 1.6 - тоже самое, что и 1.5 но уже с наклеенным радиатором на три мосфета. Вот и настал черед китайского клона BlTouch. Не знаю, попался мне качественный зонд или просто повезло, но больших затруднений в его настройке не возникло. Выбирал его на Али как самый дешевый из всех возможных на момент покупки, GEEETECH Official Store Читал много негативных отзывов об этом магазине в группе Anet A8 в фейсбуке. Но после его настройки понял, что у не довольных руки не от туда растут. Зонд прибыл в антистатическом кульке и мягкой, почтовой упаковке. По качеству исполнения все становится понятно. Китайцы давно не заморачиваются с красотой в угоду стоимости. Перед установкой я полистал сайт Thingiverse и посмотрел куда на Аньке его ставят люди. Можно было его на место предыдущего зонда поставить, но постоянное свечение красным огоньком спереди не прельщало. Нашел расположение сзади на линейном подшипнике. Но и тут не все просто. У автора стоит E3D V6 и с высотой расположения зонда непонятка. Он наклепашил разных размеров по высоте и как-то грустно мне стало разбираться. Сел и сварганил свое крепление в SolidWorks. Одно из условий установки зонда это высота от сопла до нижнего края зонда в 8,3мм Распечатал подставку-калибр, опустил сопло на стол, приложил сзади зонд и снял размеры штангенциркулем. Получилась вот такая вставка. (АК это не автомат калашникова!!!) Вставляется в отверстия подшипника и расклинивается двумя винтиками М2х16 Теперь красный огонек зонда поселился сзади экструдера. Для соединения зонда с платой взял не нужный VGA кабель, расчехлил его и выбрал 5-ть толстых проводков. Лишнее обрезал. Обжал, с одной стороны разъемы мама Dupont, с другой мама Dupont и CHU-3. С механикой разобрались - переходим к электрике. Как всегда в описании товара продавец не удосужился расписать схему подключения. Поковырялся в инете, накопал Wiki от Geeetech с подключением ихнего творения. Распиновка понятна. включаем по схеме к RAMPS но зонд не подает признаков жизни. Забегая на перед. Оказывается в RAMPS, по умолчанию, сигналы с уровнем 3,3В. Соответственно нам не хватает питания для работы зонда и нужно поднять напряжение до 5В и делается это, всего лишь, установкой одной перемычки. Ну вот и с электрической частью разобрались! Вносим изменения в Configuration.h #define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector. #define Z_SERVO_ANGLES {10,90} // У этого зонда именно такие углы. #define BLTOUCH // Активирует меню в настройках принтера из которого можно тестировать зонд. Аналогично команде M280 P0 в слайсере. #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 52// Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST //для проверки точности зонда #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define GRID_MAX_POINTS_X 4 // усли кого напрягает 16-ть точек замера - оставляем стандартное значение 3. #define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION // не обязательно #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 4 // не обязательно #define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY #define GRID_MAX_POINTS_X 4 #define Z_SAFE_HOMING // Обязательная команда с BlTouch - хоминг будет происходить строго в центре стола, что бы избежать поломки механики и зода!!! #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command В новых версиях Marlin 2.0.х уже не нужно определить область замера. // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) Если этого не сделать, то при отправки команды G29 в принтер, он отхомится и остановится, а в терминальном окне будет видно, что он не знает границ замера и просит их указать. Если просто раскоментировать указанный фрагмент настроек, то при компиляции получим ошибки, как на пример: FRONT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. Получается, что с нашим Offset_Y52 (исходя из моего примера смещение по Y52 и габаритам стола 220х220), принтер не может передвинуть корретку по Y так, что бы зонд попал в позицию Y10 потому, что при этом значении и offset Y52 карретка принтера должна отъехать по Y в -48. Считаем - "10 - 52 = -48" от этого значения можно еще отнять 10мм это отрицательное смещение концевика Y в нашем принтере. (#define Y_MIN_POS -10) и на выходе получаем -38мм По этому корректируем FRONT_PROBE_BED_POSITION вот таким выражением #define FRONT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE +38) С таким значением карретка по Y будет находится на -10мм от края стола, а зонд на 48 мм к центру от края стола. Можно просто это выражение записать как прямое указание координаты предела #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 48 Теперь попробуем взять пример если зонд находится не сзади сопла, а спереди на 20мм, cоответственно в конфиге Offset Y-20. С таким значением офсета фронтальная позиция зонда будет попадать в указанный предел FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE, а вот #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) выходит за границы принтера, т.к. 220 - 10 = 210мм, добавляем наш Offset Y-20, 210 + 20 = 230мм. Получается сопло должно находится на 10мм за пределами границы принтера по оси Y и при компиляции мы получим ошибку BACK_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. По этому считаем допустимое значение исходя из выше написанного #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - 20) или просто указываем числовой предел #define BACK_PROBE_BED_POSITION 200 Компилируем прошивку и проверяем на отсутствие ошибок. Если есть - проверяем по указанной методе значение ошибочной позиции. После каждой перепрошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО сбрасывать EEPROM командами М502 и М500 или делать инициализацию через меню принтера!!!! Все прописано, прошивка залита в принтер и все должно работать. Включаем принтер, а зонд в непонятке и уходит в защиту. Постоянно моргает красным!Не все так просто как оказалось. Зонд нужно еще настроить! Зонд устроен так, что при подаче на него питания он дважды опускает и поднимает щуп. Если все нормально, щуп не затирает и нигде не упирается - зонд переходит в рабочее состояние с втянутым щупом и постоянным свечением светодиода. Если ему, что-то не нравится - он уходит в защиту постоянно моргая светодиодом. Порядок настройки зонда: Поднимаем сопло выше уровня стола на 10-20мм.; Если зонд моргает(в аварийном состоянии), через слайсер вводим команду M280 P0 S160 или через меню принтера выбираем Control/BLTouch/ Reset BlTouch. Зонд успокоится и светодиод погаснет. Берем шестигранник, вставляем в регулировочный винт зонда и плавно крутим против часовой стрелки до момента включения светодиодной индикации. Ловим именно момент когда загорится светодиод и на 1мм или 1градус, кому как удобнее, доворачиваем против часовой стрелки. Так же делаем если у зонда, после сброса горит светодиод, только крутим по часовой, до момента его выключения и возвращаем его обратно как писал выше. Тестируем командой M280 P0 S10 - щуп опускается и светодиод тухнет; Команда M280 P0 S90 - втягивает щуп и светодиод загорается; Автоматический тест M280 P0 S120 - будет опускать и поднимать щуп пока не сделаете сброс командой M280 P0 S160 или через меню принтера Control/BLTouch/ Reset BlTouch Вот теперь зонд настроен и готов к работе. Но нам еще нужно выставить Z OFFSET: Запускаем принтер и через меню настроек производим инициализацию EEPROM; Подключаем слайсер и отправляем команду M851 Z0; Вводим G28; Вводим команду G1 X110 Y110 - сопло переместится в центр стола; Опускаем сопло, пультом управления осями в слайсере, до нужной высоты, проверяя расстояние листом бумаги А4 между столом и соплом; После выставления нужной высоты смотрим на дисплей принтера и записываем получившуюся отрицательную высоту по оси Z, к примеру у меня Z-1,29; Вписываем значение в команду M851 Z-1,29; Сохраняем вписанные значения в EEPROM командой М500; Проверяем правильность установки офсета. Отправляем команду G28, после хоуминга ложим листок на центр стола, отправляем команду G1 Z0 и проверяем листочком высоту сопла. Вот и все настройки и проверки. Ну и в завершении нужно проверить все это в "бою". Опять же нашел модельку коробки LCD дисплея, В SolidWorks немного ее изменил и распечатал. К стати настройки стартового кода в слайсере остались как описано во второй части. (см в начале поста) На данном этапе калибровка высоты стола осуществляется по 16-ти точкам, квадрат 4х4. Единственное напрягает, что калибровка начинается не с Х0.Y0, а с X200.Y-10 и идет к 0.0 Но мне кажется это нормально, с учетом того, что конечная точка калибровки остается X200.Y200 Готовый результат отлично был прикручен сверху на станину принтера в существующие крепежные отверстия, только два винта нужно заменить на более длинные М3х20. Коробка довольно жесткая, от нажатий не шатается, да и доступ к SD-card теперь не затруднен. Единственное, что мне пока не нравится - это подключение компа по USB и постоянна работа принтера от подключенного кабеля USB. Первую проблему буду решать USB-удлинителем, а вторая решается отключением +5в(красный провод) в удлиннители кабеля USB. Модели можно взять по ссылкам: Крепление 3DTouch к линейному подшипнику. Крепление LCD 12864 экрана к раме принтера. Печать на 100мм/с проходит на ура. Кубик 20х20х20 на указанной скорости

Мои поздравления. Странно конечно, что пришлось так сильно "кромсать" прошивку. Я на Анет А8 в стоке 128Р умудрился нормально активировать билинейное автовыравнивание с сохранением работоспособности SD карты.

Наколотав розчин та влаштував тест. На полі битви виступають всім знайомий БФ-2 та повідло. Половина столу була оброблена розчином БФ-2, інша розчином під кодовою назвою ALLgeziLLA. Друк пластиком ABS-X Його постійно підривало на вуглах. Друк проддовжувався 5 годин. Результат порадував. Висновки робіть самі.

Поздравляю! "Тайна третьей планеты" - раскрыта!!! Отличная работа! Пусть этот рецепт послужит общему делу в борьбе за первый слой! Я думаю 40грамм на 0,5 спирта будет в самый раз. Сегодня на Дарницком радиорынке надыбал на изопропиловый спирт. Есть по 100грн/литр и 160грн/л. На более дорогом этикетка "моющий состав для AUDIO-VIDEO головок". Думаю и обычный пищевой спирт подойдет.

Дякую @Deniss. Посилку отримав. Просушу, та спробую щось роздрукувати цим пластиком.

SAN забрал бы на попробовать - поиграться.

Знайшов на Thingiverse привіда та вирішив надрукувати його флюорисцентним пластиком. Як би цей пластик довше світився - булоб цікавіше, а загалом вийшло не погано.

Так я принесу. Твій улюблений АБС+

Так надрукуй його білим АБС-ом, та намаж. Спробуєшь, покажеш як воно виглядає.

Зробив моделювання коробки під цю плату. Роздрукував нижню частину, але щось пішло не так і надрукувалось тільни половина. Переробив моделювання верхньої кришки з урахуванням висоти вже надрукованої нижньої. Змоделював вентилятор обдуву на 92мм. та поставив друкувати. Але мене чекав новий приколяс... А ось і сам сюрприз: Все це сталося коли друк був запущений з роботи та під наглядом тільки однієї камери, яка тільки дивиться за столом. Мене це не зупинило Прошивку Klipper вже підготував під цю плату. Чекаю на закупку 4-х дротового шлейфу, та буду повністю переклидувати проводи. Так що на мене знову чекає величезна переробка. Попутно буду переробляти розташування котушок ффіломенту, та подачу його до екструдеру. Є задумки - буду втілювати. Далі буде.

На платі SKR 1.3 поставив ТМС 2130 SPI, ну це ви вже бачили по моїх записах. Пару тестів виявили неприємні результати. Як що прискорення 3000 драйвера по ХУ починають пропускати кроки, моделька зїзжає. Не наче і обдув стоїть прямо на драйвери. Переробив кришку зімітував канал продуву драйверів, та поставив тихий вентилятор noktua - все одно зміщеня слоїв є. Перемоделював під турбинку 5015, поставив її щоб дула знизу вгору - все одно зміщеня. Пробував радіатори - горячі. В наявноті біли двійко ТМС 2209 під UART, но новий рік замовив комплект таких самих. По характеристикам вони не такі "гарячі" як ТМС2130. Ну а під цей "кіпіш" прийняв рішення знову переїхати, але вже на SKR 1.1 PRO Такий крок я роблю, щоб позбутися окремих мосфетів на обдув хотенду, та управління освітленням. Ще залишиться пару вільних каналів.

Рано чи піздно кожен стикається з проблемою кріплення філаменту на котушках. В деяких пластикових вже є отвори, но не завжди доцільно в них сувати пруток, так як він потім, ймовірно, проткне наскрізь пакет в якому зберігається пластик. А котушки від Плексіваер взагалі картонні. На швидкоруч змоделював пару різних затискачів. Як кажуть на різний смак. Я сам, здебільшого, використовую третій варіант на котушках Плексов, а другий на пластикових від іньших виробників. Clamp_wire.rar

Доповнення 3 Калібровка термісторів хотенду та столу. Як завжди портібно мультіметр с термопарою. Термопару прилаштовуємо на нагрівальній кубік поруч із соплом та робимо три заміри температури. Кімнатна температура, приблизно 20-25С, 200, та 280С. Калібрувати будемо знаходячи опір термістора при ціх температурах. В терміналі вводимо команду: QUERY_ADC name=extruder pullup=4700 Ми отримаємо відповідь Як бачимо при температурі 18,7 С опір на термісторі 105595.129 Ом Робимо для себе табличку - показники термопари та опір термістора. На скріншоті вже виправлені показники. Температуру записуємо ту, що показав мультіметр, а опір з виводу вікна терміналу. Далі нагріваємо єкструдер так, щоб термопара стабільно показувала 200С, знову відправляємо команду та записуємо опір для температурі 200С за мультіметром. Так само робимо і для 280С. Може статися так, що кліппер зупинить принтер з помилкою - низькє значення АЦП. Тоді перезавантажуємо його кнопкою Firmware, та зменьшуємо температуру на пару градусів, чекаємо, щоб вона нормалізувалася та знімаємо останній показник. Коли маємо на руках всі три показники вносимо їх у конфігурацію принтеру. Відкриваємо плагін OctoKlipper та записуємо перед секцією "extruder" як у зразку. Тільки пишіть свої значення опору термістора [thermistor NTC100K] temperature1: 21 resistance1: 94700.904 temperature2: 200 resistance2: 358.545 temperature3: 280 resistance3: 84.414 Замість NTC100K можно написати свою назву термістора. Далі в секції екструдера міняємо стандартну назву термістора на свою sensor_type: NTC100K Повинно получитися приблизно як на скріншоті Натискаємо збереження конфігурації. Принтер перезавантажиться і на дісплеї, як що він використовується, маємо показники температурі, а не значення в "папугах" За таким самим принципом калібрується термістер столу тільки команда для відображення опору термістера столу віглядае так: QUERY_ADC name=heater_bed pullup=4700 Значення записати треба перед блоком [heater_bed] , змінити назму термістера, щоб не повторювалася, та в цьому блоці замінити назву стокового термістера на свій.

Ось ми і підійшли до налаштування Klipper. Подальша інструкція відноситься для материнки SKR1.3, але по аналогічно можливо налаштувати під будь яку материнку. У цьому описі я буду користуватися плагіном Octoklipper. У ньому і буду конфігурувати свій принтер. На гітхабі проекту є вже створені конфіги принтеру під певні материнки. Відкриваємо цей файл, копіюємо все, шо в ньому,та вставляємо у вікно конфігурування OktoКlipper Як ми бачимо у блоках вже прописані піни нашої материнки. Давайте більш детально розглянемо що до чого. Приведу аналогію до Марлін. Назва блоку починаеться з квадратних скобках в яких записана назва. Послідовність блоків не має значення, але щоб не плутатись що де розташовано, бажано об'єднувати блоки по напрямкам, або функціям. # така решітка коментує все, що знаходиться за нею, тоб-то программа не бере до уваги все що після решітки аж до наступного рядку. Можно вписувати свої коментарі. ! - знак оклику інвертує значення на протилежне. [stepper_x] -назва блоку - налаштування драйверу вісі "Х" step_pin: P2.2 #define X_STEP_PIN P2_02 dir_pin: !P2.6 #define X_DIR_PIN P2_06 enable_pin: !P2.1 #define X_ENABLE_PIN P2_01 step_distance: .00625 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160, Y, Z, E} У Klipper відстань вимірюеться по уньшому. Треба вказати відстань у мм на один крок. Так як у мене мотори 0,9град/оберт, у Марлін було 160 кроків на 1мм. Тоді для Кліппера 1/160=0,00625 endstop_pin: P1.29 # P1.28 for X-max - #define X_MIN_PIN P1_29 Як що кінцевик стоїть в МАХ - тоді треба замість Р1.29 вписати Р1.28 position_endstop: -13 #define X_MIN_POS -13 position_max: 270 #define X_BED_SIZE 270 position_min: -13 #це значення вказує на скільки каретка по Х може поїхати від позиції Х0 Для вісі ХУ це значення повинно дорівнювати position_endstop: homing_speed: 80 #define XY_PROBE_SPEED 8000 Як ми бачимо, можно з легкістю налаштувати параметри маючи конфіг та карту пінов з Марліна. По аналогії налаштовується всі останні вісі та екструдер. Як що треба змінити напрямок обертання любого мотору треба змінити значення dir_pin: за допомогою ! перед вказаним піном, або його прибирання, якщо він там вже стоїть. [heater_bed] heater_pin: P2.5 #define HEATER_BED_PIN P2_05 max_power: 0.75 #define MAX_BED_POWER 160 у мене стіл 12, а живлення 24в. Цей рядок обмежує напругу завдяки PWM Значення від 0.0 до 1.0 sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 sensor_pin: P0.23 #define TEMP_BED_PIN 0 control: watermark # bang-bang Якщо треба ввімкнути PID пишемо pid min_temp: 0 #define HEATER_0_MINTEMP 5 max_temp: 150 #define BED_MAXTEMP 150 Більш детально зупинемось на блоці [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_lpc1768_1BF00004852036AF755C695BC62000F5-if00 Тут нам треба вписати порт в який під'єднан наш принтер. Відкриваємо Putty та заходимо на наш мінікомп на якому стоїть Octoprint. Пишемо: ls /dev/serial/by-id/* По цьому порту буде проходити з'єднання Кліппера з материнською платою. Як що ви змінюєте USB порт на мінікомпі треба знову зробити цю процедуру, та вписати новій, робочий порт. Після внесення змін у конфіг обов'язково кнопку "SAVE" тоді всі зміни будуть збережені і перезагружен конфіг, а в деяких випадках ще перезапишеться прошивка принтера. Вказуємо кінематику принтера та його основні налаштування швидкості. Я маю принтер з кінематикою Core_XY, для прусоподібних принтерів треба вказати kinematics: cartesian та зменьшити швидкості. [printer] kinematics: corexy max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 30 Налаштування ТМС2130 SPI прибираєми решітки, тоб-то розкоментуємо налаштування драйверів. [tmc2130 stepper_x] cs_pin: P1.17 spi_software_miso_pin: P0.5 spi_software_mosi_pin: P4.28 spi_software_sclk_pin: P0.4 #diag1_pin: P1.29 #пін #define SENSORLESS_HOMING microsteps: 16 run_current: 0.900 #струм драйвера у мА hold_current: 0.500 stealthchop_threshold: 250 # швидкість після якої драйвер перейде в режим SpreadCycle Якщо закоментувати цю строчку - драйвер буде постійно працювати у режимі SpreadCycle Так само налаштовуємо останні драйвери. Якщо використовуєте графічний дісплей 12864 - дописуємо цей блок: [display] lcd_type: st7920 cs_pin: EXP1_4 sclk_pin: EXP1_5 sid_pin: EXP1_3 encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5 click_pin: ^!EXP1_2 #kill_pin: ^!EXP2_8 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 Так як я використовую управління вентилятором охолодження екструдеру, та обдуву електроніки - то я дописав це в конфіг, створивши два блоки: # Additional fans [heater_fan nozzle_fan] pin: P1.26 max_power: 1 shutdown_speed: 0 #cycle_time: #hardware_pwm: #kick_start_time: heater: extruder heater_temp: 50.0 #температура при якій вимкнеться вентилятор обдуву радіатора екструдеру fan_speed: 1.0 [controller_fan Case_controller_fan] pin: P1.24 max_power: 1 shutdown_speed: 0 #cycle_time: #hardware_pwm: #kick_start_time: idle_timeout: 5 #через 5 сек після вимкнення двигунів - вимкнути вентилятор обдуву електроніки. idle_speed: 1.0 Зондом автовимірювання я використовую BFPtouch. Він зроблений на основі сервоприводу. Треба його прописати у налаштуваннях. Дуже дякую за допомогу в його налаштуванні пану@Deniss # Servos [servo bftouch] pin: P1.28 maximum_servo_angle = 180 minimum_pulse_width = 0.0005 maximum_pulse_width = 0.0025 Для використання автокалібровки висоти під час друку створюємо наступні блоки. ОБОВ'ЯЗКОВО перед SET_SERVO поставити пробіл!!! [probe] pin: P1.25 x_offset: -11 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -11, 71, 0 } y_offset: 70 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -11, 71, 0 } #z_offset: 0 speed: 5.0 activate_gcode: SET_SERVO SERVO=bftouch ENABLE=1 #активуємо керування сервою SET_SERVO SERVO=bftouch angle=200 #опустити щуп #define Z_SERVO_ANGLES {200,117} G4 P400 #пауза SET_SERVO SERVO=bftouch ENABLE=0 #вимкнути керування сервою deactivate_gcode: SET_SERVO SERVO=bftouch ENABLE=1 #активуємо керування сервою SET_SERVO SERVO=bftouch angle=115 #підняти щуп #define Z_SERVO_ANGLES {200,115} #G4 P300 #пауза SET_SERVO SERVO=bftouch ENABLE=0 #вимкнути керування сервою Якщо не писати рядки з активацією та деактивацією - серва буде постійно пританцьовувати. Щоб зонд проводив заміри висоті столу при команді додому добавляємо [safe_z_home] home_xy_position: 146,34 #координати сопла при яких щуп зонду буде знаходитись в центрі столу speed: 80 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 Налаштовуємо координати точок промірів зонду. Вказуємо координати сопла!!! Вам треба врахувати offset_XY вашого зонду. Так, щоб зонд не віходив за межи столу. [bed_tilt] speed: 90 points: 16,-3 100,-3 184,-3 269,-3 269,46 184,46 100,46 16,46 16,92 100,92 184,92 269,92 269,137 184,137 100,137 16,137 Створюємо макрос команди G29 [gcode_macro G29] gcode: BED_TILT_CALIBRATE G0 X-10 Y6 F4000 BED_TILT_CALIBRATE - запустити вимірювання сітки столу G0 X-10 Y6 F4000 - по закінчені встановити сопло у задані координати. Вказуємо в блоці [stepper_z] що ми використовуємо занд автовимірювання. endstop_pin: probe:z_virtual_endstop Основні налаштування зроблені. Можно провіряти рух каретки. Треба відправити кожну вісь у дом. Як що каретка їде не в ту сторону - інвертуємо пін на відповідному моторі. Писав вище. Коли провірите всі мотори та нагрів екструдеру і столу - можно приступати до пробного друку. Нижче закріплюю свій конфіг. Config_EvA.cfg

Доповнення 2 Babystepping Klipper не розуміє деякі команди Марлін. Наприклад той самий бебистепінг М290 Тому є варіант навчити його цьому Використовуючи плагін до Октопринту "Castom controll commands" Створюємо кнопки з текстом SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.02 Ця команда підніме сопло при друку на 0,02 мм Як що додати мінус тоді сопло опуститься. У попередньому допису є зображення як виглядають кнопки у октопринті. Яку відстань прописати в команді то на Ваш розсуд. Найбільш ходові параметри, на мою думку це 0,05 мм та 0,1 мм

Мої вітання! А в прошивці активован EEPROM? П. С. Треба шукати FFNull він шалений фанат цієї теми, але він психанув, та повидаляв всі свої повідомлення. Так само і з телеграмканалу видалився.

Расчёт Vref для DRV8825 Current Limit = Vref * 2 Vref = Current Limit / 2 Например для шагового двигателя 17HS4401: Vref = 1,7 / 2 = 0,85В Обычно Vref ставят ниже, для снижения температуры нагрева шагового двигателя. У тебя правильно выставлен Vref, можно снизить на 10-15%, но не ниже. т.е. не ниже 0,7в Нагрев шаговых двигателей приемлем до температуры 70 - 80С. Если и при этом будет проскок - устраняй заедание. Возможен перекос валов т.е. не параллельность их, чтоприводит к заеданию. Желательно снять ремни с осей ХУ и рукой проверить на заедание перемещая каретку и стол. Найти его и устранить. П.С. перемычки все три стоят под драйвером? П.П.С, чем более технологичная электроника устанавливается в принтер - тем требовательнее она к механическим допускам.

@Сергей это говорит о том, что в месте сдвига есть заедания в механике. В ручную нужно проверить плавность перемещения осей ХУ, выявить момент заедания и устранить его. Или поднять Vref на драйверах ХУ, не уверен, что правильно установлен этот параметр для двигателей. Есть формула расчета Vref для каждого типа драйверов. Так же это может произойти из-за слишком завышенного ускорения и большой скорости перемещения. Программно это не исправить.

@Poltava83 По моей ссылке сразу прессуй чувака на ровность винтов! Может прислать кривые. Я ссылку дал как вариант для понимания. По ссылке у Сергея тоже самое, но есть еще гайки с антивоблингом.

@Сергей то что нужно и еще вот такие гайки http://diyshop.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=776