KomAndr

Мости у друці це підготовчий шар на який мотім буде кластися звичайний шар друку. Мостиніколи не спікаються лініями між собою. Головне, щоб лінія починалась і закінчувалася з однією товщиною і не рвалася по дорозі. На фото перекримаючий, або інтерфейсний шар, який вкладається мостом і служить основою, щоб верхні шари не провалювалися у заповнення. З досвіду, верхніх суцільних шарів повинно бути не менше 4.

Ніт. Головне правило - ніколи не відпускати кінчик прутка у вільне плавання - у 90% може зробити перехльост і потім будуть запутування через нахлист.

Не допоможе, як писав вище - лінії мосту не спікаються між собою, це підпорка для наступного шару.

Вітаю! Тут треба ставити звичайні підтримки на все нависання, бо зараз вийшло натянути міст, але мости саме так і виглядають. 😞 Основна мета моста, зробити підтримку наступним шарам. Лінії мосту не спікаються між собою. Якщо зробити підтримку на все нависання - буде вкладено інтерфейсні шари, на які ляже зовнішній шар. До речі, по розміру катушка не для пластику, чи є можливість спроєктувати катушку з двох половинок на з'єднанні, чи на клей? Так буде краще надруковане. П.С. можна модельку масштабувати під свій розмір, надрукувати дві частини окремо і скласти у катушку. Вона на защібк

Вітаю! У моніків температура сопла для АБС до 250° Нащо так задирати температуру? Так само стіл можна до 90° спустити. Камеру бажано прогріти до 40-60° Ритвини по краю свідчать про перегрів пластику. Коли перегрівається пластик він не обвисає, а піднімається до гори. Ще є переекструзія - бархани на поверхні. З порад: перевірити кроки екструдера на продавлений пластик відкалібрувати флоу через Орку і надрукувати оркокуб з закруткою. Кришка повинна вільно закручуватися у куб пальцями.

Включаю режим Ванги: 1. Пластик ПЕТ - судячи по лохматості. 🙂 2. Висота столу не відкалібрована правильно, перший шар друкується меншої висоти ніж прописано у слайсері, зайвому, видавленому, пластику нема куди діватися і він починає випирати побоках друкованої лінії, що у сукупності призводить до появ "барханів" на поверхні першого шару. Зазвичай воно згладжується на 3-му шарі і далі не проявляється. 3. Якщо правильно виставлена висота столу - тоді переекструзія загальна, або на першому шарі, вказується у оркослайсері, чи бамбуслайсері. З рекомендацій: переглянути я

Тут питання може бути іншим - чим не влаштовує стокова плата принтера? Якщо стокова працює, але хочеться чогось нового і покращеного у друці - варто звернути увагу на прошивку Кліппер. 🙂

TM-902C коштує не багато, а використовувати можна від морозилки до лиття металу. Зручна мірялка для принтера, духовки, сушилки.

Є мультіметр з термопарою, щоб перевірити реальну температуру на соплі і порвняти з табло?

Є інший вид пластику, для перевірки друку. Не може бути так, що сілк друкує, а ПЛА не друкує. Бо то два однакових вида пластику. Перевірити ще швидкість друку, при високих швидкостях треба перегрівати пластик, щоб надолужити об'ємний розхід.

Швидше за все діло у температурі екструдера. Те що показує на табло не більше за папуги, допоки не буде проміряна температура термопарою. Ото знайдена температура при який починає друкувати - таку і тре виставляти. ПЕТи на 250 друкуються, але є виробник з Броварів у якого ПЕТ плавиться при 190° 🙂

Ну цілком не погано. Згадав що такі смуги на стінках можуть ще бути через дефект двигунів. перевіряється розмістивши модель під кутом 45° до вісі Х повинні зникнути хвилі на стінках. П.С. на кагалі допомоги швидше і більше дадуть порад. П.П.С а пробка у кубік закручується чи ні?

Здається там ще з висотою шару проблеми. Калібровочний куб друкував? Можна прямо з орко слайсера.

А принтер нульовий чи б/в? Кроки екструдера калібрувалися? Тест на флоу проводився?