Jump to content

Українська 3D спільнота

Створено телеграм канали. Підписавшись на них ви будете отримувати повідомлення про появу нових тем на форумі. Також там Ви знайдете посилання на канал допомоги для вирішення термінових питань по друку та принтерам.
3DUA_Help 3DUA.info

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/17/2018 in all areas

  1. 3 points
    Нашел у одного немца занятную таблицу по расчету стоимости печати на принтере под заказ. Файл прикреплен к посту и переведен на русский. Единица расчета в долларах, на значки евро в некоторых местах не обращайте внимание. До этого часто задавался вопросом, как рассчитать стоимость аргументированно и с учётом всех затрат при процессе изготовления, в том числе как считать собственное время? Многие в сети берут рассечет чисто по массе конечного изделия, некоторые берут пропорцию массы к высоте слоя. У одних просто 3грн за грамм, у других 3грн за грамм при высоте слоя 0.2, а при слое 0.1 уже 7грн. Эти расчеты очень грубы. К тому же в них не учитывается такое понятие как амортизация. Так же нет фиксированной тарификации по времени. Один раз у меня был один заказ на детали суммарной массой 86 граммов, с переменной высотой слоя и общим временем печати порядка 60 часов. К деталям были повышеные требования по аккуратности и прочности, так же присутствовала постобработка. Подход с расчетом по массе меня не устроил и я был вынужден найти более рациональный расчёт стоимости. После копания в сети была найдена эта таблица. В табличке есть вкладки, где можно добавить тип материала, свой принтер, его стоимость и ТД. Таблица динамически считает расходы самого принтера и позволяет точно увидеть конечную стоимость включая почасовую тарификацию собственного времени затрачиваемого на подготовку и постобработку изделия. Сложно было рассчитать амортизацию. Я внёс свои данные основываясь только на износе механики. Файл хорош тем, что позволяет предоставить клиенту полный перечень работ, который я провожу и сколько времени это все занимает с учётом реальных затрат, а не просто пластика. Очень часто сталкиваюсь с недопониманием по вопросам цены. ( Все ведь знают, что 3д принтер это как обычный принтер, только не бумагой печатает, а пластиком, кнопку нажал и все) Предлагаю ознакомиться с табличкой, думаю многим, особенно новичкам, это будет полезно. стоимость печати.xlsx
  2. 3 points
    Есть у меня 2 принтера , пруса стальная и кора ху Сказать что кубик обладает какими то серьезными приемуществами для небольших деталей не могу, возможно чуть большую часть ошибок сборки прощает . Ну и немного проще организовывать термокамеру , хотя в принципе шкаф лучше , заказал жду порезку, потом скину фотки отдельно Печать больших деталей кубик будет лучше. Меньше шанс что сорвет с стола. Хотя если не гнать скорость то тоже разница не большая. Из однозначного, боуден зло, никаких достоинств кроме недостатков нет, ну может быть под разноцветную печать только легче делать. Насчет экструдера, титан е3д как по мне не сильно лучше мк8 директа, титан аеро никак не соберу, это надо волевое решение принять, каретки напечатанные под него лежат но разбирать работающий принтер не хочется. Скорость печати - по сути нет разницы, в основном все упирается в скорость плавления пластика, есть потолок и он достижим и на директе с дрыгостолом. Кинематика прусы вроде как проще , резонансная вибрация ремня на кубике меня просто убила , замена а49 драйверов на тмс решило проблемму, но на прусе я такого не видел никогда , да и круг пруса рисует лучше, математика проще, электронику уже желательно 32 бита , или клипер ,это надо учитывать , причем на эти прошивки прикрутить блтачи и другие датчики сложнее , описаний меньше, хотя все решаемо. По конструктиву, если кубик и собирать то на рельсах, а не на валах, так что ева оптимальный вариант
  3. 3 points
    Также поел дерьма с 220biz. Купил у них двигатели, под предлогом новые, а по факту были б.у. от матричного принтера 1995года выпуска. Униполярники с изношенными подшипниками. Возврат товара не приняли. Они разрезали общую дорожку и продавали это как биполярный, японский двигатель. По факту же работала только половина обмоток, пришлось самому полностью менять фазировку всех 8ми катушек. В том же заказе была позиция на тефлоновую трубку для термобарьера. Прислали трубку с внешним диаметром 2.6мм вместо положенных 3мм., На претензии отвечают, что они из этих комплектующих сами себе сделали принтеры и успешно печатают и даже продают их.
  4. 2 points
    С приобретением материнки SKR v1.1 на микроконтроллере LPC-1768 и небольшого ознакомления с системой Smoothie - захотелось вернуться на любимый и знакомый Marlin. Под 32бит системы необходимо использовать Marlin 2.0(пока что сборка bagfix), ну и понятие прошивать контроллер теперь отходит в небытие. Теперь нужно компилировать firmware.bin и записывать этот файл на флешку. По крайней мере такая процедура работы озвученной платы. Ну и для этой процедуры необходимо использовать PlatformIO. Собственно раньше я не сталкивался с этой программной средой - вот и пришлось разбираться в особенностях и тонкостях, чем я с Вами и поделюсь. Подразумевается наличие опыта в установке и настройки Marlin в среде Arduino IDE!!! Формат поста больше походит на пошаговую инструкцию "приготовления" прошивки для платы BIGTREETECH SKR V1.1 на микроконтроллере LPC-1768 с картинками : Качаем свежую прошивку Marlin и разархивируем ее в корень любого диска. Если в пути к прошивке будут русские буквы или сама прошивка будет находится на облочном сервисе типа Google drive - возможны проблемы и ошибки при компиляции! Открываем PlatformIO и бегло знакомимся с содержимым сайта , для повышения собственной образованности. Видим, что есть два пути (тут вспомнилась байка про два путя ) использовать Atom или VSCode. Я выбрал первое и перешел на сайт ATOM где его и скачал. Запускаем установку и дождаемся запуска программы. 3. В открывшемся окне получаем набор приглашений, приветствий и предупреждений. Я убрал все не нужное мне. 4. Запускаем настройку, в открывшемся окне выбираем пункт Install, в поиске вбиваем название "platformio" и устанавливаем Platformio-IDE 5. Во время установки программа попросит установить еще одну, сопутствующую, программу. Выбираем дистрибутив согласно своей операционки и не забываем, во время установки поставить галку "применить системный патч для всех пользователей". Появится окно с командной строкой и предложением нажать любую клавишу - тыкаем пальцем в клаву, можно с закрытыми глазами Программу устанавливаем с предложенными параметрами, по старинке - далее - далее - ОК. и после успешной установки Atom предложит нам перезапустить себя - соглашаемся. 6. Откроется домашнее окно программной среды Platformio, выбираем - открыть проект Указываем путь к папке с Marlin, лишние вкладки можно позакрывать. 7. Выбираем файл настроек проекта Platformio.ini, в блоке [platformio] находим пункт env_default и выделяем megaatmega2560 - установленное название платы микроконтроллера и начинаем писать lpc - редактор предложит на выбор варианты с этим сочетанием букв. Выбираем LPC1768 и сохраняем изменения сочетанием клавиш "Ctrl+S" или через меню "Файл" 8. Открываем файл boards.h по пути Marlin\src\core и с помощью сочетания клавиш "Ctrl + F" открываем поисковое окно, в нем вводим название нашей платы SKR, выделяем название платы BOARD_BIQU_SKR_V1_1 и копируем название в буфер обмена. 9. Открываем конфигурационный файл Configuration.h и находим строку 135 в которой заменяем название материнской платы на свое, скопированное. Так же изменяем скорость порта согласно ТТХ своей материнки. В моем случае 115200 и сохраняем изменения. Если есть не сохраненные данные в файле, в углу названия файла будет светится синий шарик. После сохранения он исчезнет. 10. Вот мы и добрались до пробной компиляции. На этом пункте мы должны протестировать компиляцию прошивки с основными настройки. Нажимаем на галочку или выбираем в меню PlatformIO\Build и вспоминая Масяню - Только бы не disconnect!!! ожидаем завершения процесса компиляции. Процесс будет сопровождаться движением строчек с системной информацией. 11. Если все прошло успешно, на несколько секунд шапка терминального окна окрасится в зеленый цвет и окно закроется. Это и будет сигналом к успешному завершению пробной компиляции. Если будет обнаружена ошибка - окно терминала останется активным и окрасится в красный цвет. В нем будет информация об ошибке. 12. Ну и собственно результат нашей работы будет находится в папке проекта Марлина по пути \Marlin-bugfix-2.0.x_02.07\.pioenvs\LPC1768 ЭПИЛОГ. Вот мы вместе и прошли весь путь установки, настройки и компиляции прошивки Marlin 2.0 в программной среде Platformio. Теперь можно приступать к настройке прошивки под свой любимый принтер, внося изменения в файлы Configuration.h и Configuration_adv.h За сим - разрешите откланяться!
  5. 2 points
    Я его таки победил все уперлось в pin_up_... параметры , сейчас печатаю под апельсинку корпус на клипере [bltouch] sensor_pin: ar18 control_pin: ar11 z_offset: 0.88 x_offset: 29 y_offset: -8 speed: 2.0 pin_move_time: 0.4 pin_up_touch_mode_reports_triggered: FALSE pin_up_reports_not_triggered: FALSE [homing_override] set_position_z: 0 axes: x gcode: G90 G1 Z10 F600 G28 X0 F4000 axes: z gcode: G90 G1 Z10 F600 G28 X0 Y0 G1 X111 Y111 F4000 G28 Z0 [bed_mesh] min_point: 5,5 max_point: 190,190 [gcode_macro G29] gcode: BED_MESH_CALIBRATE G1 X0 Y0 Z5 F5000 G1 F5000
  6. 2 points
    У меня рельсовый кубик. По началу стоял Боуден на трубке 24см, работало стабильно не выше 40мм/сек, выше этой скорости настроить можно, но нужен большой опыт. В основном были проблемы с ретрактами и острыми углами. На детали где есть очень большой разбег по скорости, можно было настроить Боуден под что-то одно. Ретракта было или слишком много или слишком мало, но иногда удавалось находить среднее значение, но шов никогда не нравился как и углы на большой скорости. Потом поставил большой стол и трубку боудена пришлось увеличить до 450мм и вот тогда уже совсем плохо с ретрактом стало. Настройка параметров требовалась под каждую новую деталь. Печатать быстро на боудене? Это сколько? 80, 100, 120? Углы всегда на боудене разносит по инерции вытекания пластика. Ну печатать быстро можно, но мелким соплом и слоем. Поставил директ и на моем принтере не произошло падения качества. Именно на директе я смог уверенно поднять скорость с 40-60мм/сек до 60-80мм/сек. Видимо на принтерах с пластиковыми креплениями вес головы вносит очень большой вклад в качество печати. На полностью металлической кинематике осей ХУ мне это увидеть не удалось. Сейчас настроил себе linear advance на директе, теперь даже на 80мм/сек углы выходят отлично. Ну и переход на большее сопло с большой высотой слоя так же не создаёт проблем, качество не падает. Однозначно могу сказать, что на директе просто проще печатать, в разы.
  7. 2 points
    Ну не меньше чем 10к это точно. Мы сейчас с @Cynic собираем Hipercube Evolition AVZ с кодовым именем Eva В принципе всего 3-е детали которые нужно напечатать, остальное модинг. Принтер уже почти готов, на стадии подключения проводов и укладки кабеля. За все время сборки не было ни одного косяка от автора. Правда если собирать с рабочим полем 300х300. Если Y делать меньшего размера, то нужно пересчитывать планку крепления оси Z. Предлагаю не засорять ветку для "барыг" техническими обсуждениями, не достойны они этого. Или Welcome ко мне в блог или в новую тему.
  8. 2 points
    !!!3dprinter.ua!!! : Цены нереально высоки! После заказа и проплаты банковской картой - оказывается товара нет в наличии! Если проплачиваете картой, с них банк снимает комиссию и Вас ставят перед фактом, что Вы еще должны! Пришлось писать злобное письмо, что бы вернули деньги на карту в полном объеме. Деньги вернули. Это единственный плюс от общения с данной компанией.
  9. 2 points
    @Poltava83 Я думаю, что в любом случае, со временем, дрыгостол захочется заменить на что-то лучшее. Так что лучше сразу планировать кубик.
  10. 2 points
    А в мене навпаки вийшло. Почав спочатку користуватися Монофіламентом, кілька котушок нормально а потім купив копет прозорий, маленьку котушку 125г, почав друкувати а екструдор стучить, міряю діаметр - 1,9мм. Після цього перейшов на 3дпласт брав синий, жовтий, бежевий копет в суммі десь 3 кіло видрукував. Поки все нормально. А недавно побачив у них заяву що пластик їх - 1,75 +- 0.02мм. А я тут роблю собі датчик діаметра філамента. І тепер виникає питання навіщо такий датчик потрібен взагалі, якщо виробник заявляє +-0.02мм? PS. датчик всеж таки собі зроблю.
  11. 2 points
    У меня сложилась вот такая картина: месяца 3 назад нужно было напечатать 5 деталей по 60 часов каждая выбрал для печати ПЛА (не было необходимости в какойто прочности и используются внутри помещения) зато просто печатается. В итоге Plexiwire 10+ часов печати и нитка застряла диаметр нити 1,91мм 3дпласт напечатал 1 деталь все хорошо, вторую поставил почему-то получилось только с 3го раза отрывало от платформы (хотя принтер закрыт да и к тому же это ПЛА! и печать на коврик). Следующие тоже напечатал тоже какието косяки были приходилось следить. В итоге пластика не хватило хотя изначально было немного с запасом допечатал из остатоков. Позже нужно было снова печатать изделия по 30-40 часов, уже скептически у украинским производителям купил (зато по акции) Monofilament АБС про и на удивление все очень хорошо напечаталось, пришлось заказа еще и снова хорошая печать поставил и забыл. Теперь только АБС про печатаю (попробуйте если не печатали этим материалом). Если нужно напечатать на вчера то стабильность важна и хочется быть уверенным что поставил изделие на печать ты его напечатаешь. По поводу разбега диаметра нити думаю что 5% это приемлемый разбег ( у зарубежных производителей как правило такой и указан). Если печатаешь споплои 0,4мм и слоем 0,2 мм, то разбег по толщины по слоям 0,01мм, я думаю что это для глаза не заметно. Главное что бы не был ниже 1,68 - материал начинает плохо подаваться шестеренками (захват меньше) и 1,9 уже естественно не войдет в экструдер. Писали про АСА пластик, скажите как материал, стоит пробовать или он печатается сложно как нейлон?
  12. 2 points
    Сталь лучше, но это больший вес а значит и инерция. Для дрыгостолов это проблема.
  13. 2 points
    Приключения продолжаются. Cам принтер уже переехал на бутерброд Mega2560+RAMPS1.4 и драйвера DRV8825, это понятно из предыдущих историй Но нет предела совершенства... На момент решения прикрутить громкость принтеру, в продаже уже были драйвера ТМС2100 и ТМС2130 первых версий. Инфы по ним было мало и отзывы разные. 2100 - очень капризные, а 2130 уже "умные", с управлением по SPI, но для меня это было, на то время, что-то заоблачное и не понятное. И тут я услышал про ТМС2208. Вроде улучшенная версия, да еще и работающая из "коробки". В подробности вдаваться не буду, но купил пару в Китае на ось XY. Самый большой плюс линейки ТМС - без шумность. С настройками особо мудрить не нужно. В принципе настраивается за 10мин. Под старыми драйверами оставляем две перемычки М0 и М1; Устанавливается драйвер резистором к разъему питания RAMPS, так же как и DRV8825; Пересчитываются шаги на ось под делитель 1/16 и прописываются новые значения в Марлине, "Movement settings"; В разделе "section machine" инвертируется направление вращения мотора на оси, где установлен драйвер ТМС (#define INVERT_X_DIR true); Настраивается Vref, я выставил 0.9в, с учетом максимального тока моторов Аньки в 0,9А; На драйвера направляется поток воздуха от вентилятора для активного охлаждения, греются они крепко, собственно как и вся линейка драйверов ТМС. Вот и все не хитрые телодвижения для снижения шума от принтера. Теперь можно и в ночное время печатать не слушая оркестр двигателей принтера, но нужно еще и с вентиляторами бороться. Теперь они просто воют, вернее их теперь только и слышно. Долго штудировал вопрос по бесшумным вентиляторам и остановился на китайце Sunon (не реклама). Предупреждаю - не дешевое удовольствие, но оно того стоит!!! Купил именно такой, так как он имеет выход на "тахометр" и нормально поддается PWM контролю. Поставил на обдув термобарьера - тишина Так же был установлен китайский клон BlTouch - 3dTouch от GEEETECH Покупал у них 3-и зонда и ни с одним не было никаких вопросов. Прикрутил, откалибровал - работает! За сим дальнейшее усовершенствование Аньки прекращаются! На очереди новый проект - EVA.
  14. 2 points
    Также не советую 220v.biz как для начинающих. Имел неосторожность заказать корпус грабера. Уверяли, что все соединяется без проблем, но по факту. ..... Резка отвратительная, чертежи не переделали под наши стандарты ( я о болтах и гайках) и видели что новичку, подскажите, направьте.. ... Потом заказывал индивидуальную резку по своим чертежам под atx вроде и переделали разы и все хорошо, но блин заказал экструдер из фанеры... Это что то с чем то! Вообще беда. Не лучший магазин. И кстати, были типа в Сумах, теперь в Буче. Может и что то произошло, но настораживает. И ещё одно, выставили блок питания, задал вопрос на странице, ответ пришел через пол года, Карл через пол года!!!!!
  15. 2 points
    Я склеиваю и обрабатываю детали дихлорэтаном он подходит для PET, coPET, PETG и PLA
  16. 2 points
    Ацетоновая баня делает с ним то же, что и с ABS
  17. 1 point
    Насмотрелся и начитався про драйвера от Trinimatic - решился я заказать, но китайскую реплику. Под влиянием страшилок о не защищенности драйверов от паразитных токов, создаваемых IL при ручном перемещении кареток - еще и диодные защитники драйверов заказал. Комплект на две оси X Y. Все покупал в одном магазине FYSETC 2th Store Доставка 14дней в Киев через МістЕкспресс. Отбросив все дела - началась установка их на XY в RAMPS1.4 вместо установленных DRV8825. На RAMPS-е установлены все 3-и перемычки под драйверами, для получения от DRV8825 микрошага 1/32, а для TMC2208 максимальный микрошаг 1/16. Соответственно на RAMPS-e извлекаем последнюю перемычку, получая микрошаг 1/16. Перемычки MS0, MS1 на RAMPS как раз при замыкании подают +5В на контакты MS1, MS2 драйвера TMC2208. Если есть диодные защитники - позиционируем драйвер к защитнику тремя тестовыми пинами на одной стороне. Защитники нужны, по уверениям китайцев, для защиты драйвера от самоиндукции шаговиков при их перемещении руками, на выключенном принтере. Драйвера устанавливаем регулятором к разъему питания. Собственно точно так же как и стояли DRV8825 В конфигурации Marlin, секция #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, была просчитана под микрошаг 1/32. Что бы получить значения для микрошага 1/16 необходимо: Для ленивых - значение шагов оси, на которой установлены ТМС2208, делим на 2; Для тех у кого на RAMPSe стояли A4988 - можно оставить стоковые(заводские) параметры: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 100 } Кол-во шагов экструдера я рекомендую откорректировать по прохождению прутка через экструдер со снятым соплом. Теперь выставляем Vref для стоковых шаговиков Аньки. Напомню, они на максимальный ток 0,9 А. Отключаем разъемы с двигателей XY!!! хотя я в процессе печати регулировал ток без последствий. Но на всякий случай - отключить ШД от двигателя. Так как моя лень побеждает, основываясь на даташит, прикрепленного выше, установил Vref=1,2В, это будет в районе 0,8А на двигателе. Минус щупа подключил к массе USB разъема крокодилом. По факту - не важно где брать минус для измерений! После установки драйверов рекомендуется перевернуть разъем шаговых двигателей на осях с новыми драйверами. Т.е. ставим драйвер на XY и переворачиваем разъемы осей XY на 180 град. Я человек ленивый и мне проще программно "перевернуть" разъемы: #define INVERT_X_DIR true //по умолчанию стоит false #define INVERT_Y_DIR true //по умолчанию стоит false Прошиваем измененную прошивку в принтер. ОТКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ и подключаем разъемы на двигателя, так как они стояли раньше. Включаем питание и идем в ручное управление перемещением по осям. Начинаем с движения на 1мм. Если оси не "убегают" дальше одного миллиметра - пробуем двигать по 10мм. Вот тут получаем нежданчик. Оси двигаются не так как хочется, не с тем ускорением и т.д. В общем - полная фигня, но не стоит огорчаться!! Идем в меню принтера и сбрасываем настройки EEPROM Перегружаем принтер, для уверенности, и вот теперь наслаждаемся ТИШИНОЙ. Даже по сравнению с тихими DRV8825, я уже не говорю про А4988 Вот теперь по настоящему хочется поставить ТИХИЕ вентиляторы SUNON на обдув термобарьера и в БП!! Обдув радиаторов драйверов - ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Прикладываю видос, снятый на пылефон. :) https://youtu.be/sRQagDIlpfA Тихих Вам принтов!!!
  18. 1 point
    Не писал долго, и вот настал момент... Было в наличии два зеркала 220х320 на стол. А стол в принтере стоит 220х280. После первых прогревов стола получил. Вот Вам температурное расширение и перепад температуры. Первое зеркало на три фигурных части. Второе зеркало сходило в гараж и отрезалось вразмер и зашлифовалось на острых краях - теперь все по феншую. Запускаю тестовый куб 20х20 и здравствуй новая проблема Ну понятно - малый ток на драйверах, поднимаю Vref до 1000мА и вперед печатать. Уже гораздо интереснее получается. Скорость 100мм/с За резкость не пинайте! Вторая проблема с температурой первых слоев. Взялся та тестер с термопаро и давай вымерять температуру хотенда и стола. На хотенде поставил капсульный HT-NTC100K. Не нашел к нему табличных данных. В прошивке Marlin выставил что-то похожее под номером 13. На стол - 5. Ну и замерил температуры. Разброс на хотенде в 10С на столе, а вернее на поверхности зеркала от 20 до 30С После правки хотенд показывает одинаково с термопарой, на зеркале больше положенного на 10С. Тут учитываю, что силиконовая грелка греет стол алюминиевый, а он передает тепло зеркалу. По истечению минут 10-и температура на поверхности сравнивается с показаниями термопары. Теперь температурный режим нагревателе соответствует реальной температуре и про понятие "попугаи" теперь можно забыть. Дальше так хотелось печатать что-то нужное, что я поленился кропотливо настроить UBL и результат дал о себе знать. Тут пока не известная проблема при печати заполнения. Движения рывками и начинает проявляться квадратная сетка. Я с таким же столкнулся когда думал обновить прошивку на Аньке на крайнюю тестовую в конце февраля. На Еву ставил вновь скачанную. Придется откапывать январский архив и "готовить" прошивку на его основе...И вторая проблема - деламинация. Это, как я говорил ранее, последствия моей спешки. Поняв, что деталь - мусорка я решил погонять принтер на скоростях. остановился на 180% от 110мм/с, так как, по ощущениям, необходимо поднять еще немного Vref. В общем конечный результат меня очень порадовал. Рельсы однозначно рулят! Ах, да, семья дала добро на еще один столик. Теперь комната напоминает .... В общем как было и как стало Выводы: Согласно измерениям на тестовом кубе, отверстия на плоскости стола меньше размера на 0,4мм (так же было и с Анькой), отверстия на вертикальных стенках строго в размере. Искривления детали отсутствуют, согласно измерениям диагоналей тестового куба 40х40. Довести прошивку до ума, разобраться с прорисовыванием сетки. Кропотливо отрегулировать стол и настроить UBL! П.С. Моторы по оси Z соединены последовательно и на столе лежит 3мм зеркало. Под собственным весом стол не опускается вниз. UPD. Версия Marlin bagfix-2.0.x от 17.01 зарешала неизвестную проблему! Желаю всем хорошего настроения и "послушного" принтера! Rails forever !!!
  19. 1 point
    Включайте обдув на 20% и в слайсере нужно ставить перемещение экструдера только над поверхностью детали и не будет никаких соплей. У меня соРЕТ основной материал. Им и фигурки тоже делаю.
  20. 1 point
    Спасибо за инструкцию! Буду ждать выхода стабильной версии марлин 2.0 и потом тоже сделаю переход. И по плате SKR спасибо, как-то я ее не замечал до этого. В работе марлин 2.0 уже был у вас?
  21. 1 point
    Китайцы тоже люди, могут и ошибиться. По сравнению с неправильными номиналами резисторов в платах мега2560 с ch340 из за которых не работает последовательный порт на AUX1 это ерунда . Как раз сегодня боролся , подключил апельсинку напрямую, без юсб ...
  22. 1 point
    https://rovno.vcene.com/item/f608-f608-zz-f608zz-f608-2z-f608z-zz-z-2z-flange-flanged-deep-groove-ball-bearings-8-x-22-x-7mm-high-quality-id115811027.html
  23. 1 point
    Советую вам посетить автопромподшипник в Киеве на луговой 9. Там у них есть любые подшипники, в том числе качественные, брендовые. Покупал у них несколько раз шариковые в двигатель, полет нормальный.
  24. 1 point
    Я узнал о меш бед левелинг уже в тот момент, когда имел на руках оригинальный блтач)) так может мог бы обойтись малыми затратами.
  25. 1 point
    Да да) вот и я хочу доработать свой фанерный грабера, что бы более менее сносно печатал и начать собирать на станочном профиле. Вот только не определюсь кубик или дрыгостол
×