EvA Mark II

Став помічати, що світлодіодна стрічка якось тускніше почала світити, але не приділяв цьому уваги доки не почала вона моргати. Ну міркую - полетів мосфет і чудить. Тикнув мулітіком, а на виході, при повній яскравості ленти - 18в. Ну і тикнув на вхід напруги на мамку - там така ж сама картина. Виходить відпрацювався китайський ноунейм. Поліз у схрон і достав Манвел, куплений як раз під цей принтер. Поставив і всі моргання і мерегтіння згинули. Треба вскрити і поміняти електроліти на виході. Більше там ломатися нема чому. 

Замовив, як кажуть, по гарячих слідах алюмінієву плиту 10мм. Попередне замовлення, яке зробив @Creo2005 , прийшло йому в ідеалі, в транспортувальній плівці. От я і вирішив повторити такий крок, оплатив і сьогодні отримав порізану плиту, ну майже в розмір...

Сліди газового пальника на лице, кородування алюмінія по краям - у наявності. Добре що взяв з собою слюсарну лінійку:

Поспілкувався з продавцем - відправив назад. А потім мене набрав виконувач порізки і відправки, та почав розповідати на скільки я неадекватний. Ну поспілкувався і з ним, але, вже зі слів які можна тут говорити, залишилися тільки прийменники В, та НА

П.С. тепер чекаю коли знайдуть нормальну, рівну, плиту для столу. 

Перші тестові друки, калібровки завершені, але треба ще зробити обдув моделі інакше незручно друкувати і тако ж АБС, все одно треба десь трохи дмухати   Треба було зібратися з духом і заставити себе змоделювати той злощасний обдув. Мені ще дуже пагано вдається моделювати у тривимірному просторі без прив'язок до моделі. Витратив майже 3-и доби, 4-и ітерації. Здається все так легко і просто, але це дуже складно, при наймі для мене.

Де хто нагадає, що так буде братися горяче повітря зі столу і обдув буде не ефективний, але, на жаль, не маю іньшої змоги розташувати вентилятор, Можливо як казав @Shaman132 треба змоделювати дуйку під 5020 турбінку, там повітря береться з двох сторін. Ну це буде друга спроба, а зараз покатаємо цей обдув.

По факту вийшло ось так

Ну і як же без блюдечка з золотою кайомочкою??? 

Хочу записати всі витрати на принтер, та побачити реальну вартість само збору.  По можливості пункти таблиці будуть вміщати посилання на сайти і магазини де це придбалось.

https://drive.google.com/file/d/18Q2AWgoIhsET3GSuMxVNl158fWYPyHkR/view?usp=sharing

Пройшло вже май же 2 роки як я користуюсь принтером EvA. За цей час було багато вдосконалень, та переробок, але місця принтер почав займати все більше і більше. По трошу я дійшов висновку, що бокси для філаменту потрібна річь, але і доволі не зручна!  Здоровецький бокс на 5-ть котушок постійно прив'заний до принтера і навколо цього скрізь незручноті, та й все одно філамент у боксі треба, час від часу, просушувати. 

Ось з такими думками я дійшов висновку, що треба зробити нормальний принтер з розсташуванням котушок над принтером, да так, щоб під час друку, нагріте повітря постійно сушило пластик. А ще зразу встановити ременеву передачу на вісь Z, BMG екструдер від Мелоунів, збільшити робочу зону до 210х310х320мм, зробити принтер закритим, та ще деякі задумки. Все це вилилось у моделювання новї версії принтеру. 

Ось такий вийшов бобінний магнітофон "Юпитер", "Sony", "Akai" Вигадуйте самі.У кого на що вистачить фантазії. 

Коротенько. Промоніторив ринок станочного профілю у Києві - зупинився на двох конторах, це на Сирецькій 9, та Софіївська Борщагівка. Як що не враховувати вартість порізки - дешевший профіль на Борщагівці, але 5грн за різ проти 2грн за різ набігає копійочка.

Вибирав між простим і анодованим. Зупинався на звичайному профілі. Принтер все одно буде стояти вдома. 

Приїхав на сирецьку і за годину у багажнику опинився комплект на нову цяцьку. 

Заїхав відразу за метизами і розачарування - нема у них гвинтів М5х8 і на складі також. Но нічого страшного. Проект, як кажуть, довготривалий. Почекаємо.

Єдине не дає покою, як мене вдома зустрінуть з новими пасочками??? 

П.С. у табличці забув врахувати ще профіль на стіл. Загалом весь профіль коштував 1833,56грн

Лопнуло кріплення ременя на каретці. Це РС з 100% заповнення. 

Передрукував каретку і замінив гайку на впайку. Поставлю - побачу як буде працювати. 

Ця поломка, як кажуть - першій дзвіночок! Думай голова, як це виправити...

Треба між двома обвідними роліками поставити шайбу, але всі шайби, що продають мають занад-то великий деаметр і труть по всьому ролику. Нам знадобиться напилок та дріл. Далі, сподіваюсь, все буде зрозуміло без пояснень. )))

Так як у мене друкуюча голова носиться, у вільному переміщені, на швидкості 280+мм/с - треба якось запобігати вільному размотуванню прутка з катушки. Тому, за основу, взяв проєкт універсального тримача катушки з автоматичною перемоткою. Переробив кріплення під принтер і надрукував тестовий зразок.

Далі, як і казав, добавлю по середині планку і зроблю кільця для проходження прутка від кожної катушки до центра, що дозволить, на пару з автозмотувачем, запобігти скиданню прутка з катушок. 

В кінцевому варіанті, під дахом будуть жити постійно 4-и катушки. Міняти їх доволі легко через верх.

Далі буде...

Як я і розраховував, поставивши нагрівач на 70Вт - отримав швидкий нагрів сопла до 280° да чудову стабілізацію температури навіть з обдувом на 100%

П.С. заміряв опір на нагрівачі - 8.6 Ом, що у перерахунку дає 66.97 Вт потужності, майже як заявлено на нагрівачі.  Китайці вони такі китайці!

Багато тут не розповісти, але всеж таки. Була надрукована нова каретка, а також вирішив роліки замінити на фланцеві підшипники F623ZZ  Підшипники розбирав, подивися - сепаратор металевий, мастило в нормі. Можна ставити відразу на станок.

Між всіма підшипниками ставив шайби і надійно стискав гвинтом. Так, щоб внутрішня обойма була зафіксована і не совалась на гвинті.

Можно сказати, початок 2021р став початком будівництва принтера. Після зустрічі Нового року, з'явився час та натхнення - скрутив раму і зрозумів, що "промахнувся" з кількістю комплектуючих - не вистачило 4-х кінцевих опор SK-12  Ну що сказати, трохи інтузязізм спав, але з'явився час і я роздрукував калібри для встановлення валів і перечок під рейки на однаковій відстані. Зібрав ліву частину вісі Z, відтестував надрукований калібр - так збирати набагато легше. Сьогодні зїздив забрав кінцеві опри - буду в вечорі продовжувати "стружити" 

Як кажуть - розміри вражають! 

П.С. Трохи відійшов від проектних розмірів, вали 454мм, вирішив не різати, а поставити цілі 500мм, а от рейки довелось врізати до 300мм, замість 350. 

Під час складання пазлу вношу зміни. Раніше дистанційні втулки на портал ХУ змоделював з пластику, надрукував їх, прикрутив і помітив, що пластик проминається.

Вже надумав взяти алюмінієвий пруток 5мм і на токарному нарізати дистанційні втулки і насверлити отвори. День провів за компом у пошуках варіантів. Наштовхнувся на дистанційні втулки для електричних плат - TFF-M3/20 Як раз мені потрібні 20мм і по 10 мм під обвідні роліки.

Перекрутив і не можу нарадувитися.   Використав гвинти з напівкруглою голівкою М3х10.

Також прикрутив прапорці і підігнав стопори і натяжчики ременя ХУ до кріплення екструдеру. Повпаював "правильні" впайки  

Трохи переробив коробку з урахуванням місця для проводів, доступу до СД карти, та роз'ємів нагрівачів і вентиляторів. До речі замінив стокові, гвинтові, роз'єми вентиляторів на звичайні двопінові роз'єми. 

Було та стало:

Ну і сама каробашка:

Вже давно мені рекомендували перейти на термопару, але все ніяк не було часу, а тут є можливість. чому ж не поставити.  

Щоб вимірювати більш точно я засвердлив отвір 1,7мм у термоблоці, максимально близько до сопла, майже у притул.

пропустив дроти термопари скрізь отвір піл кпсюль термістора і вставив у зроблений отвір. Дроти термопари трохи прижав гвинтом кріплення капсюля термістора  Тепер можна не хвилюватися, що термопара вискочить з нагрівача. 

Далі закріпив перетворювач сигналів МАХ6675 на каретці і з'єднав дротами з материнською платою. Про підключення і налаштування можно прочитати тут:

Ну і ось такий воно має вигляд

31 березня, пізно у вечорі, відбувся вдалий запуск!  Але перед цим було закріплено утеплювач столу с пробкового листа, товщиною 5мм, за допомогою нанотехнологій 

Ну то таке. Але як стало радісно коли принтер поклав першу смужку пластику!!

Перший тест - друк пустотілого  кубу 40х40х40, щоб виміряти довжини сторін та відкалібрувати кроки.

Друк відбувався на швидкості 100мм/с при температурі сопла 225°С, за показниками термопари, та столу 100°С. Наявність підплавленого шва свідчить, що температура трохи завищена, тому доведеться ще зробити температурну башенку.  

Зробив фото всіх сторін кубу так, щоб світло падало поперек шва, тоді видно всі нерівності.

 до половини кубу був ввімкнений К-фактор 0.03 Як видно після вимкненя К-фактору шов прийшов у норму. Попередній висновок - можливо не доведеться налаштовувати Pressure advance 

Налаштування принтеру по швидкостям у klipper:

[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 350
max_accel: 3000
max_z_velocity: 10
max_z_accel: 20

На перший погляд воблінгу нема, стінки рівні. 

Далі буде...

Параллельно налаштуванню механіки доводив до розуму і проводку. Вирішив все заховати по максімуму. На стіл використав залишкі кабель каналу, надрукувавши свої кріплення. Все, що не попало у кабель канал було прокладено у кільцевий обхват і притянуто стяжками. На разі, ніщо не стирчить, не випадає, аж самому приємно і радісно.

З часом помітив, що веб-інтерфейс октопринту став заважкий і не повротний. Друзі рекомендували перейти на більш легкий варіант: fluidd або mainsail. Обидва на основі moonraker. Заплутав?  Як виявилось - обидва варіанти ставляться набагато легше за октопринт, але є маленький нюанс - нема плагінів як у октопринті, зате дуже шустрий інтерфейс:

Так само перейшов на KlipperScreen - інтерфейс для LCD дісплею:

Раніше на октопринті використовував плагін  Custom Control Editor 

цей плагін дозволяв намалювати повзунок з заданими значеннями, що я і використовував для освітлення принтера 12в лінійкою при живленні 24в. При переході на флюід, або маінсейл, стоковий повзунок регулює від 0 до 100%, що призводить до подачи 24в на 12в лінійку і як слід - вигорання світлодіодів. Переписка у дискорді кліппера не дала результату, а прохання було не значним - зробити регулювання ШИМ у секціі [output_pin] Тому довелось шукати і купляти 24в лінійку світлодіодів, ось так і переїхав на повноцінне освітлення з нормальним регулювання повзунком прямо з веб-інтерфейсу флюіда.

Нарешті мені вислали нормальну алюмінієву плиту.

Також замовив і придбав магніти 20х2 - 25од. Магніти взяв N38 - знаю, що температура до 80°, але китайський магнітний коврик навряд чи з високотемпературних магнітів, тому поставлю ці, а як що щось піде не так - буду брати високотемпературні магніти. 

Планую вклеювати і кернити у підготовлені отвори. Клеїти хочу на термопасту-клей

Стіл повинен стати таким

Деякі ось так роблять, це на крайній випадок. Візьму магніти з отворами під гвинт і вкручу. 

Так як я активно почав друкувати з саморобного ПЕТ пластику видобуваємого з порожніх пластикових пляшок, мені потрібно підняти температуру друку до 280° - з цим проблем не виникло, а от з кількістю підготовленого розплаву у хотенді - виникли проблеми. Друк цим матеріалом на хотенді E3DV6 можливий на швидкостях до 80мм/с, далі пропуски екструдера. Подрукував я так пару місяців і почав спостерігати на рандомні пропуски пластику, от тоді я задумався про встановлення кубика Volcano, тим паче, що він лежав, давно куплений, разом з різними соплами, та, за одне і встановити титановий термобар'єр. 

Розібрав я екструдер і глянув на свій металевий ТБ, якій полірував. Пройшов рік як він працював

Може і погано видно, але дзеркальна поверхня залишилася не торкнутою.  Можна далі використовувати, але ж у мене титановий ТБ лежить.

Далі я помітив, що вал на блінчику від Мелов, при прокручуванні має закусування.

Розібрав моторчик і виявилось, що підшипник наказав довго жити. Не довго думаючи викусив потрібні підшипники з роликів які були у схроні. Моторчик був відремонтований, але зайняв місце у схроні. 

От і добре - подумав я і поліз діставати звичайного нема 17 4401 Він хоч і більший у товщину за блінчик, але на екструдері працює як трактор. Давить, чавить і не проскакує навіть на швидкості продавлювання 10мм/с!

Тепер чудово продавлюється пластик, але, як завжди, є але. Стандартний нагрівач 40Вт дуже довго гріє збільшений хот блок. Друкувати АБС і інші не температурні пластики ще можна, а от з ПЕТ_Пляшковий стався трабл. При продавлюванні пластику падає температура хотенду і нагрівач не спроможний швидко повернути температуру до заданої, а як вмикається обдув - кліппер випадає з помилкою по хотенду.

Замовив нагрівач на 70Вт - гадаю більше проблем не буде з нагрівом. 

Висновок: квадратні блінчики, навіть від мелов - рідкісна фігня, не годиться на екструдер!

Цей девайс давно придбав і все не було часу та натхнення щоб встановити. Ось, таки, прийшов час і тут-то все і почалося! Дійшовши до пункту встановлення пакетів numpy - виявилося, що я використовую лінух 10-ї версії (Buster) і офіційна підтримка данної версії операційки вже не підтримується. Оновив sourse.list з адресою репозиторію наступної версії операційки (Bullseye) ну і sudo apt update && sudo apt upgrade Наче все пройшло по плану, але при перезавантаженні система не піднялася. Так як я не лінуксоїд, а з лінуксом на Ви і пошибки - тому качнув нову версію операційки для малини, а саме вирішив поставити спеціалізовану MainseilOS, але х64 Це рішення коштувало мені тижні часу, нервів, безсоних ночей, та 500грн на веб камеру, але про це згодом.

Після встановлення нової системи все запустилося, закрутилося, крім RaspiCAM. Як я не крутив малину, як не курив гугля - ну не вдається адекватно запустити камеру, а ще, на додачу, у Маінсейлі перейшли на нову версію стріммера - Crowsnest, який, до речі, так само відмовляється працювати на застарілій операційній системі.

Загалом вдалося перейти на версію Bullseye та налаштувати ADXL відповідно до рекомендаціям виробника Відразу провів пару тестів, один через термінал - отримав рекомендовані налаштування шейперу, другий тест зі створенням графіків. Результати були однаковими, що дуже порадувало. Ну і на закуску зробив тест у автоматичному режимі з збереженням результатів у сервісному розділі конфігу принтера.

Результати тестування

 рекомендовано метод MVZ, що дозволяє підняти прискорення до 9600мм/с3, хоча можна поставити ZV та підняти прискорення до 14000мм/с3

А от з вісью Y не все так райдужно

 Рекомендовано MVZ з прискореннями 4600мм/с3

Це обумовлено тим, що вісь Y у мене тягає балку довжиною 450мм з голов під кило.  Можливо треба підтягнути ремені, але це згодом. Головне - зараз вже не треба друкувати тести, а можна за пару хвилин підправити резонанси.